Un pot de confiture soviétique – Un récit de voyage en Bulgarie

Cette fois, c’est la même chose… mais un peu différent. Nous nous préparons quelques mois avant le week-end du 1er mai, nous planifions, organisons et faisons de l’exercice pour nous préparer mentalement, physiquement et pour choisir nos compagnons de voyage de manière appropriée. Il y a de nombreux obstacles sur le chemin qui doivent être surmontés avant le départ. C’est un test, me dis-je. Si vous réussissez, vous l’obtenez. Nous avons réussi, mais trois autres équipes n’ont malheureusement pas réussi. Nous étions censés être cinq équipes, mais seulement deux se sont présentées.

Deux familles, deux plus deux. D’autres ont rencontré leurs démons en Pologne, et Karol, malheureusement, en Serbie sur son chemin. La panne du moteur, malgré plusieurs jours de lutte avec les mécaniciens locaux, s’est soldée par une capitulation. Pitié. J’ai probablement plus de chance que Karol, car cette année j’ai réussi à visiter la Bulgarie deux fois. La première fois, je me suis senti très insatisfait et j’ai voulu y retourner rapidement. La deuxième fois que j’ai eu l’honneur de goûter à nouveau cette confiture post-soviétique bien conservée et sucrée, lors de mon voyage aller-retour en Turquie. Je n’étais jamais allé en Bulgarie auparavant et en fait, j’ai convaincu tout le monde d’y aller en me basant sur la conviction que « personne n’y va » et que c’est magnifique là-bas. J’ai fondé mes convictions sur ma visite en Serbie, et en particulier dans les montagnes de Stara Planina, qui traversent la Bulgarie juste au-delà de la frontière serbe. Elle m’a enchanté la première fois et j’essaie toujours de recréer les émotions dont je me souviens comme si c’était hier. Outre les vues incroyables, les animaux sauvages et le calme absolu qui m’entourait, je me sentais comme un petit grain de sable, quelque part dans une clairière remplie de crocus. Je n’avais pas vraiment tort. Nous avons fait nos devoirs, fait nos valises et tout s’est bien passé. Presque

Un bon début

 Nous rencontrons Mariusz à Buda. Ma partie préférée de Budapest. Nous avons rencontré Mariusz en Jordanie, un gars intelligent, joyeux et tout aussi fou que moi, en pyjama. À Buda, nous sommes situés juste à l’extérieur de la vieille ville. Nous bloquons tout le parking de l’hôtel avec nos grosses voitures et partons sans tarder pour un voyage errant jusqu’à l’opéra et retour. Dégustation de bons vins hongrois et de magnifiques bâtiments architecturaux débordant de dignité. Le coucher de soleil sur le Danube ajoute à l’atmosphère générale. Nous sommes comblés. Il est temps de partir demain matin, car nous devons récupérer l’autre moitié de nos familles à l’aéroport de Belgrade. Sur le chemin, nous passons les tristement célèbres postes frontières hongro-serbes, qui, grâce à l’ingéniosité de Mariusz, se sont avérés être une escale de 15 minutes. Le temps passe vite, le niveau de bêtise et l’écoute de vieux tubes des années 90 rendent le voyage plus agréable. Nous nous réapprovisionnons et nous équipons de vêtements chauds. Oui, la météo ne sera pas en notre faveur. Il fera froid dans les montagnes, il pleuvra et bruinera constamment. Mais maintenant, il fait chaud, nous portons des manches courtes et ne nous soucions pas de « ce qui va se passer ». Parce qu’après tout, tout ira bien. De Belgrade, tous ensemble, tard dans la nuit, nous atteignons le point de rassemblement en Bulgarie à Starite Borove. Fatigués du voyage, nous nous enfonçons rapidement dans nos lits de maison d’hôtes. Ce n’est qu’au matin que nous découvrons la beauté de ce lieu merveilleux et de ses propriétaires. Malheureusement, après un petit-déjeuner simple, copieux et savoureux, nous devons rapidement reprendre notre vol. Nous sommes déjà en Bulgarie et il est temps de commencer à la découvrir.

Vin et cave ou cave et vin

Nous partons des grottes de Magura car la cave Magura était fermée. C’est du moins ce qu’a dit le gardien au nez rouge à propos de l’haleine du Cabernet aigre. En attendant le guide local de la grotte, vêtu d’un survêtement à trois bandes et avec une boucle d’oreille à l’oreille gauche, Mariusz et moi sommes encore plus intéressés par le vin, que nous achetons à la boutique du parking. Bien, car c’était un très bon vin qui nous a sauvés plus tard de l’anéantissement moral dans les montagnes froides et venteuses. Les grottes étaient cool aussi. D’anciens et grands gouffres souterrains, dans le massif calcaire, qui, soit dit en passant, ont donné à notre boisson ce merveilleux bouquet. Nous marchons le long du sentier en file indienne et admirons les stalagmites et les stalactites avec quelques éclaboussures d’eau occasionnelles sur nos fronts. Parfois, un voyou nous crie quelque chose, probablement pour éviter de prendre des photos. Nous prenons donc plus de photos pour immortaliser le moment. Nous nous dirigeons vers Belogradchik, un nom que je n’arrive toujours pas à saisir et que je prononce mal à chaque fois, ce qui m’agace beaucoup moi-même. Beło, Belo, Boło… gorge ? Avant de visiter les rochers spectaculaires et le château fort qui y est construit, nous nous dirigeons vers un bon repas dans un restaurant voisin. Nous essayons des spécialités locales de la cuisine bulgare et serbe. Les restes de grandes portions finissent dans les réfrigérateurs des voitures, que nous utilisons plus tard comme collations savoureuses lors d’arrêts rapides. Nous nous précipitons vers le fort situé sur une étonnante formation rocheuse. La vue est à couper le souffle, d’autant plus qu’il fait beau en ce moment et que nous avons beaucoup de soleil. Nous montons de longs escaliers pour atteindre le sommet de la forteresse et marchons en même temps le long de corniches rocheuses qui forment un tout. De plus, un épais mur défensif entoure la partie avant de la forteresse. De l’autre côté de l’abîme. Ce ne sera plus aussi facile à partir de maintenant. Nous quittons la civilisation. Nous empruntons un sentier envahi par la végétation que personne ne semble avoir emprunté depuis plusieurs années. Il est complètement envahi par la végétation, on ne voit que des feuilles et des branches. Nous entendons des bruits de pas, des grattements et des grincements. J’y suis habitué, mais je ne sais pas si Mario dans la Classe G est tout aussi indifférent. Il hoche la tête en signe d’approbation, mais je sais qu’il ment. Ses traits bulgares lui resteront fidèles comme les rayures du survêtement d’un guide de grotte. Après une heure de route, nous n’étions plus tous les deux aussi heureux. Le parcours est très technique avec de nombreuses traversées de rivières, des passages étroits et des routes défoncées ici et là. Il n’y avait toujours pas de fin en vue, le soleil se couchait lentement, la scie avait déjà perdu sa chaîne plusieurs fois. Nous étions en sueur et piqués par le nettoyage des broussailles et des sentiers. Avec nos dernières forces, nous avons atteint la clairière où nous avons passé la nuit. Nous avons été accueillis par des chevaux sauvages et un magnifique coucher de soleil. C’était une belle journée, pleine et longue. Néanmoins, la vision de revenir par le même chemin le lendemain m’a rapidement motivé à chercher une alternative. En plus de trouver une descente large et facile depuis la clairière jusqu’à la vallée ; nous trouvons également trois cents mètres plus haut un endroit bien meilleur pour un campement. Bon, la prochaine fois. Au cours de cette journée, nous nous dirigeons vers le réservoir d’Ogosta où nous déjeunons.Nous nous dirigeons ensuite vers le sommet du Kom en passant par la ville de Berkovitsa.

Confiture. Miam.

 En chemin, nous observons de petits villages et villes bulgares déserts. Nous sommes encore loin de tirer des conclusions définitives, mais une chose est sûre : la population bulgare est petite et vieillissante. Identique aux bâtiments et aux infrastructures. Un terrain de parade avec des dalles de marbre, de grands monuments grossièrement taillés, des canons et des fusils, ainsi que des « slogans » soviétiques appelant à un « objectif commun » par le travail et le sacrifice décorent de nombreux villages et villes. Nous voyons aussi souvent de larges routes divisées en artères séparées qui ne mènent nulle part. Parfois, nous voyons des bâtiments administratifs d’entreprises publiques, parfois peut-être des écoles ou autre chose.

La plupart sont vides et abandonnés. Nous trouvons des magasins qui vendent du pain, du beurre, de la bière et des glaces. Il y a aussi une vendeuse et bien sûr au moins quelques connaisseurs de bière à l’extérieur. Nous ne voyons pas d’enfants, nous ne voyons pas beaucoup de personnes âgées. Tout semble comme si quelqu’un avait tout laissé il y a de nombreuses années, pour plus tard. Il a appuyé sur le bouton pause de la télécommande. Les grandes villes sont bien sûr différentes, nous avons déjà la modernité kitsch et le « coca-cola ». Nous l’évitons habilement et profitons de la douceur de la confiture soviétique de grand-mère. Miam.

Des montagnes ici, des montagnes là-bas

Ok, nous entrons dans Qom. L’un des plus hauts sommets avec de belles vues et les environs immédiats ou sur Stara Planina. Tout le monde dort dans sa voiture. Comme toujours, ils décident de manière synchrone d’abandonner en même temps. Mario et moi restons silencieux à la radio, car eux aussi dorment là-bas. Il y a des rochers assez forts, puis il y a des précipices, des rochers dispersés sur le parcours et de la neige. Nous nous frayons un chemin habilement à travers tous les obstacles. Au sommet, on nous arrache presque la tête du corps. Le vent souffle sans pitié, il y a quelques instants nous étions en manches courtes, maintenant nous sommes en vestes et chapeaux. Pique-nique. Nous cherchons un abri pour la nuit, un peu plus bas, parmi les grands chênes centenaires. Mariusz tente même d’en percuter un mais malheureusement il ne remporte pas ce combat. Nous ramassons beaucoup de bois pour le feu, ce qui ne fournit pas beaucoup de chaleur. Nous sommes heureux d’avoir un chauffage de stationnement, qui bien sûr cesse de fonctionner. C’est une autre expédition où cette merde d’Eberspecher ne fonctionne pas. Je hurle de colère en silence, en moi-même. Le chauffage de l’eau fonctionne, mais personne n’ose prendre un bain par ce temps. Notre chère tente Offlander est également en activité. Il y a suffisamment de place pour nous quatre, et la coque robuste peut gérer tout ce qu’elle rencontre sur la route. Et il rencontre beaucoup d’inconvénients. Au matin, nous sommes accueillis par un épais brouillard, nous faisons rapidement nos bagages et continuons notre route. Le brouillard est accompagné de pluie ou de bruine, c’est difficile à dire. La visibilité est mauvaise. Je pleure intérieurement parce que ma bien-aimée Stara Planina est invisible. Nous atteignons le sommet du col tant bien que mal du côté de Petrochana, nous rencontrons d’abord le garde-frontière puis les gardes du parc et nous hochons la tête qu’en aucun cas nous ne roulerons sur les chemins interdits. Nous errons comme le brouillard à travers les pâturages de montagne. L’herbe et les rochers sont glissants, mais nous roulons à un rythme régulier, évitant les montées difficiles et boueuses. Aujourd’hui, aucun d’entre nous n’a envie de se battre. Le temps commence à se calmer et parfois on aperçoit un peu d’abîme gris et herbeux à gauche ou à droite. Je m’aide de mon imagination et c’est magnifique. Nous descendons dans la vallée et mangeons dans un restaurant au-dessus des cascades de Lakatnika. Nous décidons de passer la nuit à Vratsa car il pleut à nouveau. L’offre d’hébergement en Bulgarie, dans cette région et à cette période, est très limitée. On ne se plaint pas, on ne pleurniche pas, on est content d’avoir un toit au dessus de nos têtes dans une jolie maison d’hôtes et on décide vite de discuter autour d’un verre de vin et des rires des enfants fouillant dans leurs chambres.

Nous changeons de cap, plusieurs fois

La météo est imprévisible jusqu’à la fin du voyage, on s’adapte vite et on finit par ne plus y prêter attention. C’est du moins ce dont je me souviens. Quand il fait beau, on campe, quand il fait froid, on cherche un toit au-dessus de nos têtes. Nous sommes bien coordonnés, deux voitures permettent de prendre des décisions rapides sans gémissements inutiles. Le lendemain, nous visitons les grottes de Prohodna. Cette immense grotte creusée dans la roche par un ruisseau nous impressionne. J’avoue que j’étais sceptique à l’idée de lui rendre visite. Les photos et les vidéos ne reflètent pas sa véritable beauté et son aura. Dès l’entrée, on suit les rythmes de la musique locale qui rebondit sur les murs de vingt mètres de haut. Dans la voûte se trouvent, dit-on, les Yeux de Dieu. Deux grands trous ovales par lesquels entre la lumière, Mario et moi voyons d’autres parties du corps féminin là-bas. Nous avons également en ligne de mire le monastère de Glozhe, où nous mangeons un simple repas de soupe aux pois, je crois. Nous volons le reste du pain et continuons vers les cascades de Skoka à Teteven. Deux cascades réunies en un seul endroit dans une belle vallée verte et énigmatique. Marcher nous fait du bien. Nous achetons du miel blanc pour l’ajouter à notre arsenal de miel. Plus tôt à Prohodna, nous avons acheté de la propolis pour la gorge et le nez, ce qui nous a guéris pendant les jours suivants. Le monument bulgare aux OVNIs dédié au Parti communiste bulgare complète parfaitement mon pot de confiture communiste. Ce monument a été érigé sur la colline de Buzludzha l’année de ma naissance. J’étais très excité de le voir. J’aime ces vieux bâtiments kitsch et insensés, et il y a une vue. Néanmoins, notre intelligence émotionnellement perturbée, sous l’influence des reniflements et des toux de toute l’équipe, nous a redirigés vers les montagnes Rodopov. En bref, bien sûr. Le mot « raccourci » résonne fortement dans nos têtes. Nous nous retrouvons généralement sur des terrains difficiles, luttant avec des treuils et des sangles. Nous raccourcissons donc notre journée en conséquence. Cette fois c’était différent, mais il y avait aussi des treuils. Des cassettes aussi. Nous avons fait notre chemin d’Apriltsi à Tazha à travers la chaîne de montagnes au centre du parc national des Balkans. Cela a commencé innocemment, quelques restes de vieux asphalte. Détruit par la neige, l’eau et les roues d’équipements forestiers lourds. On se défoule et on monte hardiment la montagne, on a du gravier, de la boue, des pierres, puis des petits rochers. Des arbres tombés et une montée de plus en plus raide, en zigzag, parmi les arbres. La piste semble disparaître un instant. Le lourd 200 finit par rester coincé, nous démarrons le treuil qui bien sûr ne fonctionne pas correctement. Le pilote s’arrête et coupe. Mario et son fils Max assurent la protection, les autres se cachent dans les buissons. Il perce la colline. Il y a des émotions, surtout quand Mario accélère Gelenda et monte la colline presque parfaitement en une seule fois. Je ne lui signale pas son faux départ plus de deux fois, et nous nous tapons joyeusement dans la main, remplis d’adrénaline. Tout cela a été observé depuis un certain temps par un couple de jeunes randonneurs conquérant ce magnifique sommet, probablement le Maragidik. Nous savons seulement que nous devons monter puis redescendre. Nous les croisons ensuite à plusieurs reprises, en nous saluant amicalement.Cependant, je n’oublierai jamais leurs visages lorsque nous les avons croisés pour la première fois. C’est vraiment incroyable que vous puissiez essayer d’entrer ici avec une voiture. Au sommet de l’alpage, nous prenons un petit déjeuner et avant cela une pause café. Nous admirons le paysage rude. Des arbres qui n’ont pas encore poussé de feuilles, de l’herbe grisâtre et quelques bâtiments à proximité, probablement des abris. La route de l’autre côté de la chaîne est différente, large et descend doucement dans un rythme de gravier. Derrière l’un des virages, une surprise nous attend : la cascade de Kademliya. Ce n’était pas dans nos plans et il nous a agréablement surpris par sa majesté de 70 mètres, son charme, son emplacement et le rugissement apaisant des éclaboussures d’eau sur les rochers. Nous allons plus loin, dans l’une des villes que nous appelons ironiquement Kaloryfer [Kalofer] nous mangeons des côtelettes bulgares dans un vieux restaurant. Un mélange de béton sur le sol, une toile cirée et un charmant couple de personnes âgées ont battu nos côtelettes à plate couture. Nous admirons à nouveau les grands terrains de parade, les monuments et l’arsenal militaire. Miam. Remplis de côtelettes de grand-mère et d’un peu de culture, nous nous dirigeons vers Koprivshtitsa. Un autre nom qui fait des confettis dans ma tête. La ville compense par son charme, ses maisons colorées et sa vieille ville. En fait, tout est vieux, et il y a aussi des personnes âgées. La plupart des bâtiments sont déserts et fermés. En fait, déserté est un meilleur mot. Mais il y a un monument.

Miam.

Nous marchons et décidons qu’aujourd’hui, quoi qu’il arrive, nous dormirons au bivouac. Ce sera en fait notre dernier voyage de camping ensemble, demain nous emmenons nos familles à l’aéroport de Sofia. Cette décision a été prise plus tôt en mâchant les côtelettes. Nous arrivons au camping juste avant le coucher du soleil. Nous avons installé notre camp sur une colline près de la ville. La vue est excellente, tout comme l’emplacement. Le soir, nous profitons d’un grand et chaleureux feu de joie. Nous apprenons à nous-mêmes et aux enfants à reconnaître les différents types de crottes d’animaux. Il y en a beaucoup partout. Vache plate, cheval rond, boules de chèvre. Les auteurs des crêpes nous rendent visite la nuit. Un troupeau de vaches sauvages s’approche à quelques mètres du feu, dans l’obscurité totale. Les vaches bulgares sont superbes. Le matin, je me lève pour prendre quelques photos et redémarrer le chauffage de stationnement „Eberszajs” qui se bloquait. Je sors et je reste figé sur place. Les chevaux sauvages sont juste à côté de nous. Quelle belle fin. Pas tout à fait. Bien sûr. La fin du commencement Il commence à pleuvoir et nous passons la majeure partie de la matinée à glisser dans la boue jusqu’au sommet de la montagne. Il pleut constamment, heureusement que nous avons réussi à plier le camp à temps. Nous vivons l’une des descentes les plus raides de tout le voyage. Les rochers pointus vous aident à gagner en traction entre les sections boueuses et les buissons bruissants. Un tel « café à la place » du matin, les yeux grands ouverts. Eva soupire déjà. Nous arrivons à un pont fermé. Mais bon sang, et maintenant ? Retour en haut ? Nous arrivons à Sofia et après un rapide au revoir à nos familles devant l’aéroport, Mariusz et moi nous asseyons pour une conférence. Quelle est la meilleure voie à suivre ? Nous décidons de revenir par le col de Petrohan, mais cette fois sur asphalte. Le soir, avec les dernières forces qui nous restent, nous atterrissons dans la seule chambre libre du seul hôtel de Balo… Belo. Bélogradtchik. Les rochers enveloppés de nuages ​​lourds ont une apparence complètement différente. Plus beau et majestueux. Nous revenons au même restaurant, lui aussi enveloppé d’un nuage de fumée de cigarette. Nous hochons tous les deux la tête avec un mal de tête, interdire de fumer dans les lieux publics est une bonne idée. Nous ne ronflons pas de manière synchrone la nuit, car aucun de nous ne ronfle, surtout après 12 heures de route. Le temps est excellent, nous grimpons les collines voisines. Nous passons quelques endroits que nous avions manqués plus tôt, après avoir traversé la frontière avec la Serbie nous empruntons un « raccourci ». J’ai parcouru quelques itinéraires en Serbie, nous ne ferons que sauter ici et là. Après deux cent quarante kilomètres, dont cent trente hors route, nous en avons littéralement assez. Ce jour-là, nous avons traversé des forêts, un million de flaques d’eau, un tunnel, des chemins boueux, des chemins rocailleux et herbeux. Champs et forêts. Nous avons vu des cascades, un étrange monument en forme d’anus et une carrière. C’était génial jusqu’à ce que je casse le pare-chocs arrière. Mario a dû surchauffer la pompe de direction assistée. Cela ne nous a pas empêché de passer un superbe séjour de camping au bout du monde. Les restes de vin bulgare et un feu de camp nous ont apaisés après cette longue journée. Ensuite, seulement de l’asphalte. Nous disons au revoir à Budapest. À bientôt.

Quelques mois plus tard

J’ai l’honneur de visiter à nouveau la Bulgarie, cette fois-ci en voyageant temporairement seule avec mes enfants en Turquie. D’où le nom de Bulgaristan, que l’on retrouve au retour. Je laisserai ce qui s’est passé pendant ce voyage pour une histoire à part. Nous avons néanmoins passé plusieurs jours en Bulgarie à l’aller et surtout au retour. Visite du monument tant attendu de Buzludzha et réalisation de mes rêves de mon voyage de mai. Oui, c’est aussi merveilleux que je le pensais. Situé sur une colline à une altitude d’environ 1 400 mètres, il ressemble à une version plus petite du Katowice Spodek avec une haute colonne. Vue des environs de tous les côtés. Le kitsch et l’absurdité fonctionnelle de ce bâtiment sont étonnants. À une époque, la pensée idéologique et le sérieux de la construction de ce bâtiment au nom du parti étaient manifestement importants. Nous continuons à gravir les sommets de cette chaîne de montagnes en direction de la Roumanie. Nous admirons plus tard cette structure une fois de plus de loin, en parfait alignement avec le Monument de la Liberté sur le pic Stoletov. Nous prenons les dernières photos et partons à la rencontre des ours.