À la poursuite de la poussière d’or – compte-rendu d’un voyage en Tunisie

Notre aventure en Tunisie est une histoire longue et compliquée, tout comme le nombre de kilomètres et de milles nautiques que nous avons parcourus en moins de trois semaines. J’écris ce texte plus de six mois plus tard, alors que les souvenirs se sont déjà bien installés dans ma mémoire, soulignant les beaux moments et banalisant les plus désagréables ou dangereux. 

Notre expédition entière, comme toujours, a commencé par la programmation. Nous terminons donc un voyage et commençons déjà à parler de l’endroit où nous irons la prochaine fois. Nous semons les graines, quelque chose pousse toujours. Nous avons un délai, nous avons l’envie. Allons-y. Cette fois, la date limite est fin décembre, ce qui signifie Noël sur la route – j’adore ça. Loin du canapé, des traditions tendues et bien sûr du camping dans notre tente OFFLANDER. Malheureusement, parfois loin de ses proches, mais aussi loin de « tout le monde », dont peu décident de partir à l’aventure pendant cette période.

EN ROUTE VERS

Nous commençons l’itinéraire depuis la Pologne, nous voyageons dans quatre voitures, bien sûr via Brno. C’est notre blague. Puis la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et nous arrivons en Italie, Monfalcone. Étonnamment, tout cela en une journée, pour moi 12 heures de voyage, pour d’autres encore plus. Le parcours est agréable et les heures passent vite au milieu des conversations incessantes à la radio. Le lendemain matin, je me sépare du groupe et pars à la découverte de Rimini, Saint-Marin et du Delta du Pô afin de pouvoir récupérer ma famille à l’aéroport de Bologne le lendemain matin. Nous complétons notre famille de quatre et voyageons à travers l’Italie, rendant visite à des amis dans la vieille Pérouse, puis passant la nuit dans la belle Assise. Le lendemain, nous continuons notre route vers Sorrente, la côte amalfitaine et nous nous rendons à la traditionnelle célébration italienne du réveillon de Noël à Corpo Di Cava, juste au-dessus de Salerne. Ces quelques jours de voyage constituent déjà tout un bagage de souvenirs, d’images, d’odeurs et de goûts que nous avons vécus. Mais ce n’est que le début.

Le matin, nous unissons nos forces et nous retrouvons dans le port de Salerne avec nos compagnons et amis. Nous allons tous en Tunisie pour la première fois dans le cadre d’une expédition, nous avons tous une sorte d’image créée de ce pays à partir de circuits tout compris ou d’heures de contenu visionné sur YT ou dans des guides. Je peux dire sans me tromper que je pense que nous sommes tous repartis avec une expérience que nous n’avions pas « planifiée ». Nous avons cinq équipes au total. Tous excités, un peu nerveux et avides d’aventure, nous nous levons pour nous enregistrer pour le ferry. Tout autour de nous, il y avait un brouhaha d’hommes à la peau sombre, vêtus de vêtements usés, qui parlaient dans des dialectes que nous ne connaissions pas. En arrière-plan, des voitures surchargées de toutes sortes de marchandises et de trésors. Ils nous semblent être des trouvailles de bord de route ou des objets abandonnés à la poubelle. Évidemment, chaque transporteur a sa propre spécialisation, chacun regroupé sous le toit, et autant sur le toit. L’un ne transporte que des vélos, un autre que des jouets, un autre encore a deux réfrigérateurs sur le toit et une machine à laver dans le coffre. Le propriétaire de celui dont la bâche bleue recouvre tout le toit est clairement le plus nerveux alors qu’il se promène avec son passeport à la main. Nous savons maintenant que l’Europe est sur le point de disparaître et que nous allons bientôt naviguer vers un monde inconnu.

SUR L’EAU

Nous mettons les voiles. Après avoir garé les voitures sur le pont, nous cherchons notre cabine, c’est la deuxième en partant de la gauche. Nous avons une fenêtre, nous avons quatre couchettes, séparées par un couloir d’une longueur de bras, une mini table, un système de ventilation rugissant et des toilettes avec du caractère. Nous sommes tombés amoureux des toilettes, qui aspirent soit comme un vieil aspirateur, soit exposent les restes flottants de toutes les personnes qui les ont utilisées sur le navire. Nous prenons une douche, c’est bien. Nous explorons le navire. Il s’agit d’un petit ferry à trois ponts et d’un réfectoire qui sert des repas deux fois par jour. Des plats généralement simples comme des frites molles, une côtelette ou une salade. J’ai acheté un ticket avec nourriture, nous avons donc testé chacun des plats. Il y a également un café, contenant deux chaises hautes et vingt personnes désireuses de prendre un café, qui est servi à des heures précises. À l’arrière-plan, on aperçoit des scènes qui semblent tirées de peintures de la Renaissance. Cela me rappelle la bataille de Grunwald de Matejko. Beaucoup de tout, beaucoup de couleurs, beaucoup de scènes et une complexité générale. Il faut regarder plus longtemps pour comprendre. Notre bataille sur le navire est pour un endroit où exister pendant les prochaines 24 heures et plus. L’ensemble du réfectoire est occupé par des tables connectées, les sacs et les bagages des voitures sont étalés, chaque siège est occupé. Les matelas gonflables poussent dans les couloirs comme des champignons après la pluie. Couvertures, sacs de couchage et parfois un oreiller gonflable.

C’est serré. Il faut faire attention à ne pas marcher sur quelqu’un. A l’extérieur, nous avons une petite zone de promenade autour de la lettre H dans le piquet. Quelques couloirs latéraux, mais celui de gauche est toujours très venteux. C’est ça. Nous passons la plupart de notre temps dans la cabine, à écouter le gargouillis des toilettes, à lire des livres et à dormir. Le soir, la bataille prend un nouveau rythme. Les gens s’allongent dans les couloirs en quête de sommeil. Chaque centimètre semble occupé et de plus en plus collant aux semelles de vos chaussures. Nous sommes arrivés à Palerme après minuit. Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai même pas réalisé que nous avions une escale. Nous retrouvons le reste des conducteurs aux voitures, et tout en sirotant de la liqueur de cassis, nous observons le nombre de voitures qu’il nous reste à embarquer. Ici, ce sont les appareils électroménagers qui règnent. Machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs sur la plupart des voitures. Il y a clairement une sorte d’usine d’appareils électroménagers en Sicile. Le chargement prend bien 7 heures, c’est déjà le matin. Le nombre de personnes à bord a doublé, c’est vraiment serré. Les couloirs sont piétinés et collants, l’air flotte comme du miel non fondu dans du thé. Il vaut mieux ne rien toucher. Malheureusement, notre Bruno, âgé de six ans, l’interprète différemment. Nous passons la plupart de notre temps sur le pont, à la recherche de la terre.

SUR TERRE

Nous arrivons avec plusieurs heures de retard, finalement. Mais pas si vite, la procédure de débarquement est une longue épreuve. Nous courons de fenêtre en fenêtre avec des reçus, communiquons en langage des signes, devinez ce que nous sommes censés faire. Le fait qu’aucun d’entre nous ne parle français n’aide en rien, ni maintenant ni surtout plus tard. Juste derrière le port, nous trouvons une station-service, un bureau de change et un point d’achat Internet tunisien. Nous courons vers Cap Angela pour notre première nuit en Afrique, arrivant dans le noir et installant notre camp près du phare. La nuit est étoilée et belle.

Le matin nous plions bagages et filons rapidement vers le sud, cette escale nous a coûté beaucoup de temps. Cap Angela est le point le plus septentrional de l’Afrique. Eh bien, c’est tout, à mon avis, à part ça, il n’offre pas grand chose. Nous avons tout prévu. Les dunes de sable et les sables de rêve devront attendre. Nous nous dirigeons vers le sud, le long de la rive gauche de la Tunisie. Nous contournons l’artère principale de l’autoroute par l’est, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, mais nous acquérons beaucoup d’expérience précieuse dans les jours à venir. Nous faisons l’expérience de la culture, nous voyons ce qui ne peut pas être « invisible ». L’ouest de la Tunisie a tendance à être plus pauvre que l’est, sans parler de la côte touristique. Nous traversons des villes pleines de chaos, de désorganisation, de gens se pressant dans les marchés pour acheter des vélos et des jouets en plastique que nous avions vus récemment sur le ferry. Nous voyons des bouchers locaux vendre leurs produits tels que des chèvres et des camélias, les transformer et les découper par le bas. Cela contraste avec les délicieux fruits, olives et figues. Les noix sont bonnes aussi. Au début, nous étions très perturbés par la vue de tous ces déchets partout. Ils sont littéralement partout, des sacs noirs flottant au vent, accrochés aux clôtures, divers colis gisant dans les fossés. On en parle souvent à la radio et on sait que ça ne « peut » pas être nettoyé. Comme lors de l’expédition en Jordanie, nous essayons de regarder uniquement « vers le haut ».

PARCS NATIONAUX

Nous avions prévu de visiter plusieurs parcs sur la route du Sahara. Le premier est le parc national d’Ichkeul, malheureusement l’entrée est fermée et nous ne pouvons pas demander à un garde forestier d’entrer dans le parc. Nous nous retrouvons plutôt dans l’ancienne carrière. Le prochain parc que nous prévoyons de visiter est le parc national de Chambi, mais nous savons déjà que nous n’aurons pas assez de temps en une journée pour y arriver. Nous nous dirigeons également vers la Forêt de Nebeur près de la ville d’Al-Kaf. En chemin, nous visitons le barrage de Mellegue pour nous dégourdir les jambes puis partons à la recherche d’un camping un peu plus au sud. Nous le retrouvons près de la frontière algérienne, ce qui se révélera plus tard être notre perte. Le camp lui-même est un endroit magnifique avec une vue à 360 degrés sur les steppes montagneuses rocheuses couvertes d’arbres bas et rabougris. Plus un feu de joie, un coucher de soleil coloré et plus tard une pleine lune. Cela ne pourrait pas être plus beau.

GARDE NATIONALE

Quand il fait nuit et que nous sommes fatigués et que l’atmosphère bienheureuse du feu de camp nous rattrape, nous voyons les phares des voitures. Ils se dirigent vers nous. Il y en a environ six. Les indigènes retournaient probablement vers les maisons voisines que nous avons vues à environ 5 km à l’ouest. NON. Ils viennent directement vers nous, certains d’entre eux ont des coqs. Plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver ensuite se jouent déjà dans ma tête. Gardez votre sang-froid, restez calme et nous finirons par trouver un accord. En français ? Rien de mal ne peut arriver. Nous sommes encerclés par une douzaine d’hommes armés. Certains portent des cagoules et des uniformes, d’autres portent des vêtements tout à fait ordinaires. Tout le monde possède une sorte d’arme. Les armes longues dominent, je vois quelques Steyr AUG, peut-être deux fusils, une Kalachnikov et bien sûr une arme de poing à la ceinture. Je vois et je sens que tout le monde pâlit. Le temps passe vite, les souvenirs sont mélangés. Nous faisons nos bagages. En pleine nuit. Nous ne savons pas exactement où. Mais nous devons le faire. Nous avons été fouillés, identifiés et photographiés. Nous faisons ce qu’on nous dit. Nous parvenons à un accord, en utilisant la langue des signes, avec l’un des commandants. En anglais et en français, que nous ne connaissons pas. Nous sommes également en contact avec l’ambassade de Pologne. Mais cela ne nous sert pas à grand chose, nous savons que nous devons nous rendre dans une ville voisine, sur un parking de police, et y passer la nuit. C’est dangereux ici, c’est ce qu’ils nous disent. On entend dire qu’il y a des sangliers qui rôdent ici, que c’est trop près de l’Algérie, que ce n’est pas autorisé. Les négociations ne servent à rien. Ce n’est que quelques jours plus tard que tout commence à avoir du sens et que nous commençons à comprendre ce qui se passe. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous nous réveillons le matin, tout le monde essaie de faire face aux émotions de la nuit dernière. En vain. La nuit était froide, longue et fatigante. Stationnement de la police ? Je ne sais pas, il n’y a aucun officier en uniforme nulle part. Il y a un haut mur de béton, un sol en terre battue et des déchets. Il y a là un grand bâtiment avec une grande pièce dans laquelle se trouve un bar, c’est-à-dire un comptoir avec une chicha et une machine à café, mais cela ne semble pas fonctionner. Il est totalement rouillé et détruit. Il y a aussi des tables et des chaises en plastique. Une télévision qui hurlait à plein volume avec la voix d’un commentateur sportif. Cela a résonné dans le bâtiment vide et dans nos têtes toute la nuit. Non, ce ne peut pas être un parking de police. Il y a aussi des toilettes, mais je ne vais pas les décrire. On se perd un peu ce jour là. Les gens s’impatientent, les conducteurs ne s’attendent pas. Une voiture s’éloigne du troupeau. Il est clair que le stress commence à faire des ravages. Nous continuons. Aujourd’hui va être une bonne journée, il fait chaud, le soleil brille. Je continue à le dire à ma famille. Nous nous dirigeons plus au sud, vers le parc national de Chambi. Le paysage passe du vert à un paysage de plus en plus désolé et désertique. Nous passons devant de nombreuses bases militaires en chemin, et à la sortie de la ville, nous sommes arrêtés et parfois nos papiers d’identité sont contrôlés. Nous arrivons finalement à un poste de contrôle qui ne nous laisse pas aller plus loin. Pourquoi? Bien sûr, nous ne le savons pas. C’est dangereux, c’est ce qu’on entend. Au final, nous passons la majeure partie de la journée à essayer de nous repérer dans un pays étranger et à être ensuite escortés par la Garde Nationale. Nos projets de visiter les parcs nationaux sont annulés. Aucune liberté, quelle qu’elle soit. Nous voyageons en colonne,Nous sommes guidés de ville en ville par une autre voiture de la Garde nationale. Nous voyons les uniformes sombres familiers et les fusils d’assaut Steyr. Ils nous surveillent de près, nous ne pouvons pas nous déconnecter. Nous ne pouvons pas nous échapper. Nous nous arrêtons finalement quelques dizaines de kilomètres avant la ville de Gafsa. Nous appelons nos amis de Pologne et obtenons les coordonnées d’Abdelwaheb. On discute, on explique beaucoup de choses, tout commence à avoir du sens. Nous décidons de passer la nuit à Tozeur. Nous nous sommes séparés en voitures individuelles à la barrière pour ne pas trop attirer l’attention sur nous. Cela semble fonctionner. Certains choisissent un hôtel, nous choisissons un camping. Deux jours sous la bannière des fusils et des uniformes, il faut se laver de tout ça.

PORTE DE PYSTYŃ

Tozeur ou Tazzar est une belle ville située au centre de la Tunisie, dans une oasis. Nous traversons le centre le soir pour voir la place principale magnifiquement éclairée de la vieille ville. Nous y retournerons le lendemain matin. Nous passons la nuit sous les palmiers de l’oasis. Il y a de la musique, un feu de joie et même du vin local. Tout commence à revenir à la normale. Nous dormons au rythme des aboiements des chiens qui, tels des capteurs d’alarme, détectent et déclenchent l’alarme en cas de danger imminent en aboyant à tue-tête. Une autre nuit blanche. Nous visitons le centre pour acheter quelques bibelots au marché local. Vivez une explosion de parfums, de couleurs et de l’agitation de la vie quotidienne tunisienne. Ce qui m’excite le plus, c’est le marché de viande local et parler aux vendeurs. Manque d’insistance. L’odeur des gaz d’échappement nous fait fuir avec un mal de tête. Nous nous réorganisons, faisons quelques courses, faisons le plein et suivons la piste de Star Wars. C’est enfin un désert et c’est fantastique. Aujourd’hui, nous avons un Petit Shot et un Grand Shot qui nous attendent. Nous visitons le plateau de tournage de Star Wars, le village d’Anakin et d’autres modèles de films en cours de route. Nous échappons aux vendeurs de promenades à dos de chameau les plus insistants. Le toucher est gratuit. Alors on se touche plusieurs fois. Nous escaladons ensuite une dune voisine pour tester les capacités de nos voitures et partons à travers la nature sauvage en direction du Big Shot. Le Big Shot me fait une grande impression. Le soleil se couche, nous courons à travers le lac asséché à grande vitesse. Nous voyons des plaques de sel séché ici et là. Parfois, cela ressemble à de la neige. Parfois, nous voyons de profondes fissures dans le sol chocolaté. Plus on avance, plus c’est dangereux. Nous ralentissons et restons sur la route. En décembre, les jours sont courts, nous commençons donc à chercher un camping. Nous tirons des conclusions des jours précédents et recherchons des touffes de buissons sur les photos satellites afin de pouvoir bien nous cacher. La visibilité sur une surface aussi plane est très bonne. Surtout la nuit, lorsque vous pouvez voir clairement les feux de joie et autres lumières. Nous passons la nuit sous le ciel étoilé, la lune se lève un peu plus tard, mais brille très fort.

COMME PRÉVU

La matinée est belle, nous avons passé la nuit aux abords de Veliky Chota. Au cours de la journée, nous constatons qu’autour de nous, il y a au moins une douzaine, voire 100 kilomètres de terrain vague dans toutes les directions. Nous allons tout droit, pendant les 50 prochains kilomètres toujours tout droit. Plat, puis on monte un peu pour voir les prochains kilomètres de terrain plat qui s’offrent à nous. Partout sur des bosses sans fin. Après quelques kilomètres et ce, contrairement aux apparences, une conduite difficile, on entend à la radio que la 100 a un sérieux problème. Le support de suspension s’est cassé. L’avant gauche repose sur la roue. Il n’y a pas de réseau téléphonique, nous nous traînons et nous nous blottissons jusqu’à la route la plus proche. Nous cherchons une station-service et un garage, récupérons des patins temporaires et parcourons ainsi encore 70 km jusqu’à Douz, la porte d’entrée du Sahara. On y trouve un atelier qui répare les godets de bulldozers et d’excavatrices. Cela devra nous suffire. Mikołaj conclut un accord avec Habibi en disant : Soudez ici. Habibi soude. Le Setka retrouve sa gloire d’antan, on peut passer à autre chose. Nous avons un peu de chance, Douz est une grande ville où nous pouvons nous ravitailler. Principalement de l’eau et du carburant. C’est la dernière chance de faire le plein de la voiture avant le Sahara, après il ne reste que du „Rag Diesel” que nous n’avons pas osé mettre dans nos voitures. Le Rag Diesel est un carburant volé dans les pipelines, généralement vendu en bidons de 10 litres. Comme ça, parce qu’il est facile de s’enfuir avec eux sous le bras. Transféré aux voitures à l’aide de divers types de systèmes. Il s’agit généralement d’un tube d’aspirateur, d’un entonnoir quelconque, parfois d’une bouteille coupée. Le système de filtration est un chiffon placé sur un entonnoir. Chiffon diesel. A Douz, en plus du carburant, de l’eau, de la monnaie et de la nourriture, nous nous approvisionnons en bois. Nous traversons les dattiers voisins et collectons de l’écorce de palmier sèche, de vieilles planches et d’autres calories en bois. Il n’y aura pas de bois dans le désert et les nuits de décembre seront froides. De plus, le réveillon du Nouvel An est dans deux jours, il faut donc un feu de joie de 5 mètres de haut ! Douz est bondé, il y a un Festival du Sahara que nous voulons voir. On se perd un peu, l’accès est très difficile. Finalement, une partie du groupe et moi trouvons un détour par la décharge, ou peut-être est-ce juste une rue ordinaire ? Nous voyons au loin des courses de voitures et de chameaux. Tentes et stands bédouins remplis de Tunisiens. Il y a des quads et des véhicules tout-terrain qui circulent partout. On peut voir des voitures enterrées ici et là. Nous ne pouvons pas aider, le temps nous presse comme d’habitude, dans une heure il fera nuit. Nous nous dirigeons quelques kilomètres vers le sud et cherchons un camping. Dormir dans le désert sous les étoiles récompense les difficultés de toute la journée. Le Sahara est différent d’avant, le sable a une couleur différente, est plus meuble et il y en a beaucoup. J’ai visité plusieurs déserts, mais les prochains jours vont me faire réaliser à quel point le Sahara est immense. En conduisant toute la journée hors route sur environ 100 à 150 km par jour, nous ne voyons que du sable partout. Dunes, un peu de brousse et de sable. Puis des pierres, du sable. Sur la carte, il y a une route marquée comme nationale. Il n’y a pas de route physique, il y a un panneau avec le numéro de la route enfoncé dans la dune, qui serpente sur les 50 prochains kilomètres. Comme c’est beau. Aujourd’hui c’est le réveillon du Nouvel An,nous voulions nous rendre à l’oasis et à la source chaude du Lac Houidat Erreched. Nous devons cependant réexaminer nos plans. Rouler sur un azimut a ses charmes, mais aussi un prix : le temps. Plus nous allons vers le sud, plus le voyage de retour sera long. En chemin, nous visitons le parc national de Jebil, en traversant les dunes et le sable. Nous recherchons des dunes hautes et décidons de terminer la journée beaucoup plus tôt. Tout le monde est fatigué de la précipitation. Quelques kilomètres plus loin ne nous font aucune différence. Nous sommes déjà au cœur du Sahara, du moins pour nous. Nous allumons un feu, faisons griller les dernières saucisses polonaises, buvons le reste du vin. Nous regardons un magnifique coucher de soleil et contemplons des millions d’étoiles. Nous discutons jusqu’à tard dans la nuit, chacun a un air satisfait sur son visage, quelques rides supplémentaires et ce regard plus vide, plus profond. Peut-être que c’est à cause du regard perdu dans le vide, peut-être à cause du sentiment contagieux du vide du désert. Peut-être par joie. C’est la fin de l’année 2023. C’était une bonne année, du moins c’est ainsi qu’elle s’est terminée. Jusqu’à présent, tant de défis, tant d’expériences. Je me demande ce que nous allons inventer l’année prochaine ?

RETOUR

Nous nous sommes divisés en quatre groupes différents, chacun revenant différemment. Nous filons vers Tunis, avec une journée entière de route devant nous pour prendre le ferry de 5h du matin pour Gênes le lendemain matin. Miki et Darek s’éloignent quelques heures plus tard, mais vers Civitavecchia. Ils traverseront sur le même ferry qu’avant, mais sans cabines. Adam décide de rester un peu plus longtemps en Tunisie et de profiter du luxe de la côte cinq étoiles. Łukasz continue d’explorer, mais est contraint de faire une pause de quelques jours en raison des tempêtes. Nous rentrons tous chez nous sains et saufs. Tout comme sur la route vers la Tunisie, nous visitons plusieurs endroits tout au long du chemin. Nous nous arrêtons pour la nuit sur le lac de Garde à Sirmione, où nous mangeons la meilleure pizza. Nous nous promenons dans les rues froides et charmantes et mangeons la plus grande glace du monde. Ensuite, Ptuj en Slovénie nous attend. Une belle petite ville tranquille avec des vignobles exquis. Nous rentrons enfin à la maison, épuisés mais satisfaits.