Noël dans un pays arabe ? À PROPOS DE! Homme!

Oman nous a fait une très grande impression. Non seulement la région est géographiquement très diversifiée, les températures y sont très agréables pendant l’hiver gris polonais, mais elle est également très sûre, propre et propice aux touristes. Surtout en termes de camping sauvage. Parce que c’est l’option que nous avons choisie, bien sûr.

Nous avons passé plus de deux semaines à Oman à voyager dans de grosses Toyota LC300 blanches avec une tente sur le toit et du matériel de camping emballé dans le coffre, en alternance avec des valises. Tout mélangé avec tout. Notre groupe est composé de seulement trois familles, deux plus deux. Certains sont plus expérimentés, d’autres moins, dans les aventures du voyage. Nous sommes partis sans guide, sans visite achetée ni groupe organisé. Malgré un itinéraire bien planifié et de nombreux mois de préparation, nous avons été contraints de renoncer à de nombreux endroits et attractions que ce beau pays a à offrir. Comme toujours, il n’y a tout simplement pas assez de temps. En tant que guide, je me demandais chaque jour si cela valait la peine d’aller ici ou là. Deux nuits dans le désert, ce n’est pas trop ? S’il pleut, ne risque-t-il pas de nous emporter dans l’un des oueds ? Pourquoi cette question constante : est-ce que ce sera aussi beau là-bas qu’ici ? Est-ce que tout le monde se réjouit en esprit autant que moi ? La réponse est une et évidente. Mais après coup. Au détriment de la quantité, nous avons bénéficié de la qualité. Les courtes heures de lumière du jour en hiver, comme toujours à cette période, nous ont privés de moments précieux que nous aurions pu échanger contre des expériences précieuses et des souvenirs ultérieurs. Nos trésors individuels. Nous choisissons souvent de ne pas nous précipiter vers la « prochaine chose », mais de profiter du présent. Ce n’était certainement pas facile, car le pays est très vaste et il y a beaucoup de choses à parcourir et à découvrir. Je suis toujours tenté, comme vous, j’en suis sûr, d’en voir davantage. Telle est la maudite cupidité d’un voyageur, mais parfois je me rends compte que plus n’est pas forcément mieux. Que nous devrions être heureux maintenant, pas dans le futur. De telles décisions ont eu une influence très positive sur le déroulement de notre voyage. Plus de détente partout où c’est possible. Malgré tout, nous avons terminé le voyage avec seulement deux familles. Nous avons parcouru plus de 2 500 kilomètres, principalement sur du gravier et du sable. Nous avons dormi dans les montagnes, dans de nombreux oueds, dans des déserts et sur diverses belles plages de différentes couleurs. Nous avons longé des plages qui ont été inondées d’eau salée quelques jours plus tard. Nous avons nagé dans l’océan turquoise et les lagons blancs, et avons marché à travers les montagnes et les vallées. Nous avons observé des tortues, des oiseaux, des chèvres et des chameaux, les coutumes et les habitudes des indigènes. Nous avons appris à connaître d’innombrables roches et pierres différentes, en termes de couleurs, de formations et de formes, car après tout, Oman est montagneux à plus de 70 pour cent, contrairement aux apparences. Nous nous sommes baignés dans des sources chaudes et dans l’eau glacée des montagnes. Nous avons visité des oasis et des bosquets. Nous nous sommes enterrés dans le désert, nous nous sommes enterrés sur la plage. Malgré le manque de bois, nous avions chaque jour un beau et grand feu de joie, qui nous obligeait quand même à dormir vers 20 heures, par pur épuisement. Au lieu de cela, nous avons accueilli chaque jour le jour avec un lever de soleil juste avant six heures. Je pense que ces moments sont les plus merveilleux, ils sont comme une nouvelle page propre qui attend d’être remplie de quelque chose d’intéressant.

Je passerai largement sous silence les questions de préparation, qui diffèrent sensiblement des voyages « sur roues » ou des voyages organisés. Dans notre propre voiture, nous avons déjà notre propre standard et nous y ajoutons autant que possible. Dans les voyages organisés, on peut toujours compter sur l’organisateur pour avoir pitié de nous et nous prêter quelque chose. Limités par les limites de bagages, nous emportons trop de choses. À mon arrivée à Mascate, après avoir d’abord porté quatre valises de 20 kilos, j’ai su que nous avions un problème. Mon fils avait un pantalon pour la journée… et un t-shirt et un sweat-shirt. Il y a eu quatorze jours. J’ai pris trop de matériel dans la voiture, c’est celui qui pèse le plus.
À notre arrivée à Mascate, nous sommes accueillis par des palmiers, un air sec et chaud à une température de 27 degrés, beaucoup de soleil et la première odeur de sueur sous de nombreuses couches de vêtements et de vestes chaudes. Nous sommes également accueillis par une carte avec mon nom dessus, escortés jusqu’au parking et organisés pour les devises et les cartes Internet. Tout s’est déroulé sans problème et rapidement, du moins c’est ce dont je me souviens à travers le brouillard de la fatigue.
Nous fouillons rapidement les voitures que nous recevons et jetons rapidement une partie du matériel. De gros coussins durs comme une botte de foin s’envolent rapidement du coffre. Cela nous laisse de la place pour la valise numéro trois. Maintenant, les grosses casseroles, poêles, grils et autres choses relativement inutiles, comme un quatrième sac de couchage de la taille d’une valise de taille quatre, disparaissent par la fenêtre. Tout doit rentrer, y compris nos enfants et le réfrigérateur en forme de bac à glace. Et nous avons tout mis dans le nouveau Land Cruiser 300. Il brille toujours avec son velours blanc et révèle ici et là honteusement le film d’usine. Le mien n’avait que dix mille kilomètres au compteur, un moteur à essence neuf et gourmand de quatre litres, beaucoup de bips et de rappels. Nous avions aussi un mouton noir, une Toyota à moteur diesel, qui a rendu l’âme vers la fin de notre voyage, sans que ce soit de notre faute. Et le choix s’est porté sur Mariusz, qui méprise le diesel. Quelle farce.

Nous avons passé plus de deux semaines à Oman à voyager dans de grosses Toyota LC300 blanches avec une tente sur le toit et du matériel de camping emballé dans le coffre, en alternance avec des valises. Tout mélangé avec tout. Notre groupe est composé de seulement trois familles, deux plus deux. Certains sont plus expérimentés, d’autres moins, dans les aventures du voyage. Nous sommes partis sans guide, sans visite achetée ni groupe organisé. Malgré un itinéraire bien planifié et de nombreux mois de préparation, nous avons été contraints de renoncer à de nombreux endroits et attractions que ce beau pays a à offrir. Comme toujours, il n’y a tout simplement pas assez de temps. En tant que guide, je me demandais chaque jour si cela valait la peine d’aller ici ou là. Deux nuits dans le désert, ce n’est pas trop ? S’il pleut, ne risque-t-il pas de nous emporter dans l’un des oueds ? Ou peut-être la question constante : est-ce que ce sera aussi beau là-bas qu’ici ? Est-ce que tout le monde se réjouit en esprit autant que moi ? La réponse est une et évidente. Mais après coup.
Au détriment de la quantité, nous avons bénéficié de la qualité. Les courtes heures de lumière du jour en hiver, comme toujours à cette période, nous ont privés de moments précieux que nous aurions pu échanger contre des expériences précieuses et des souvenirs ultérieurs. Nos trésors individuels. Nous choisissons souvent de ne pas nous précipiter vers la « prochaine étape », mais de profiter du présent. Ce n’était certainement pas facile, car le pays est très vaste et il y a beaucoup de choses à parcourir et à découvrir. Je suis toujours tenté, comme vous, j’en suis sûr, d’en voir plus. Telle est la maudite cupidité du voyageur. Cependant, avec le temps, je me rends compte que plus ne signifie pas nécessairement mieux. Que nous devrions être heureux maintenant, pas dans le futur. De telles décisions ont eu une influence très positive sur le déroulement de notre voyage. Plus de détente partout où c’est possible. Malgré tout, nous avons terminé le voyage avec seulement deux familles.

Nous avons parcouru plus de 2 500 kilomètres, principalement sur du gravier et du sable. Nous avons dormi dans les montagnes, dans de nombreux oueds, dans des déserts et sur diverses belles plages de différentes couleurs. Nous avons longé des plages qui ont été inondées d’eau salée quelques jours plus tard. Nous avons nagé dans l’océan turquoise et les lagons blancs, marché à travers les montagnes et les vallées. Nous avons observé des tortues, des oiseaux, des chèvres et des chameaux, les coutumes et les habitudes des indigènes. Nous avons appris à connaître d’innombrables roches et pierres différentes, en termes de couleurs, de formations et de formes, car après tout, Oman est montagneux à plus de 70 pour cent, contrairement aux apparences. Nous nous sommes baignés dans l’eau chaude
Stare, donc cet ensemble ne comprenait que des tentes. Chiffon, grand, avec un matelas super dur. Les palais où nous passerons la plupart de nos nuits à Oman. La première nuit se passe cependant à l’hôtel, où nous laissons une valise pleine et refaite et une valise vide. Cela nous donne un peu plus de liberté en voyage, mais mes organisateurs Offlander, la structure et surtout la tente Fold 4 me manquent vraiment. Bien que plus petit, il est plus confortable.
Il n’y a rien à redire, nous avons du beau temps. Tout le monde est en bonne santé et prêt à relever un nouveau défi et nous avons – heureusement – ​​le pire voyage en avion derrière nous. Nous disposons également d’un itinéraire bien préparé, d’un plan jour par jour et, à première vue, d’une équipe bien coordonnée.

Premier Wadi

Il y a quelques années, j’étais dans mon premier Wadi en Jordanie. J’ai eu mon idée. Des fissures étroites, hautes et pointues s’enfonçaient dans la terre. Un sentier difficile qui nécessitait de grimper et de se mouiller. Beaucoup de déchets et peu d’eau. C’est différent ici.
Le premier jour, nous nous dirigeons vers Wadi Far. Nous ne partons pas avant onze heures de l’hôtel, nous avons un peu de chemin à parcourir pour y arriver. Apprenez un peu que personne n’est pressé ici, surtout en milieu de journée lorsque le soleil réchauffe d’en haut. Heureusement que c’est l’hiver. Nous visitons d’abord le fort de Nakhal, où nous nous promenons sous le soleil du sud et buvons notre premier bon café omanais. On admire les premiers grands minarets pointus des mosquées et le bosquet qui entoure le fort à flanc de montagne. Le Fort lui-même est en excellent état, brut, monochrome mais en même temps intéressant. A part ça, il y a de l’asphalte et de la civilisation partout. Nous nous arrêtons aux sources chaudes voisines puis nous dirigeons vers le village de Wahau. Là, nous commençons à connaître la première face des montagnes et à gravir les premiers chemins de gravier. Dans le village, qui est vraiment un village, nous avons plusieurs maisons sur une croix. Parking, toilettes pour touristes et un restaurant avec 5 tables. Là, nous décidons de déjeuner. Le poulet, l’agneau et le riz constituent la base de notre premier repas et de la plupart des plats pendant tout le reste du voyage. Un mélange de riz et de viande originaire de la cuisine indienne, appelé Biryani, apparaîtra souvent dans nos assiettes. Nous l’avons mangé par terre dans les restaurants locaux, sur des toiles cirées en plastique avec les pêcheurs locaux. Nous l’avons mangé dans des emballages en carton, nous l’avons mangé au coin du feu, à emporter dans les pubs en bord de route. C’était toujours bon et parfaitement assaisonné. La cuisine orientale est très riche en épices, il est dommage que l’Europe soit si prudente à leur égard, les remplaçant souvent par de l’huile grasse et une sorte de garniture sans saveur.
Dès le premier jour, je modifie l’itinéraire ; nous n’arriverons pas au bivouac de Wadi Far, et certainement pas comme je l’avais prévu. Nous revenons de Wakan vers le nord, en empruntant une route de gravier légère et rapide au lieu d’asphalte. C’est magnifique, avec les rochers déjà bruns des montagnes tout autour, le gravier gris soigneusement disposé en virages sinueux dans la vallée et ce beau soleil couchant. Le temps presse, premier bivouac dans le noir ? Enfin, presque.
C’est Wadi ? Trois cents mètres ou plus de large, plat et rocheux comme une gravière. Une quantité négligeable d’eau, du moins c’est exact. Ici et là poussent des palmiers et des touffes d’herbes hautes. Le Wadi Far serpente et se rétrécit de plus en plus, curieusement vers la sortie de l’eau. Nous chargeons rapidement vers le nord en direction de l’autre extrémité. Nous cherchons le premier camping parmi les palmiers. Ils nous donneront de l’ombre le matin, le soir ils serviront de base secrète à nos enfants et en même temps nous brûlerons leurs branches sèches avec d’autres déchets de bois sur un feu de joie. Il fait chaud et agréable. Il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel et la paix.
Le matin, nous aurons de nombreux plaisirs du corps et de l’âme. Je commence par une promenade dans le Wadi, Ewa pratique le yoga. Les enfants dorment après les excès de la soirée dans une base secrète en palmier. Nous nous baignons dans les parties les plus profondes de la rivière, rafraîchis et tassés, nous nous divisons en deux groupes. Et cela restera ainsi jusqu’à la fin du voyage. Mariusz et moi restons ensemble et commençons à devenir fous sur le chemin du retour, éclaboussant de l’eau propre avec notre élan et le frottement occasionnel du châssis contre les pierres de la rivière.

Serpents
Nous continuons vers le fort de Rustaq, qui est fermé, tout comme les sources chaudes à proximité. C’est peut-être une bonne chose, car ce serait le même scénario que la veille. Nous passons le reste de la journée à prendre un café devant un fort abandonné. Ici, nous approfondissons les connaissances sur les expatriés et la population d’Oman, pourquoi les Omanais ressemblent aux Indiens et pourquoi leur café est si bon. Ensuite, faites du shopping dans les magasins locaux, faites le plein et dégustez des plats pakistanais à emporter. C’est un peu l’enfer, je dois l’admettre.
Le prochain arrêt est la Little Snake Valley, également un oued mais complètement différent. Nous arrivons du côté du trekking à travers de belles montagnes. L’entrée depuis la route asphaltée est assez spectaculaire, car les montagnes s’élèvent immédiatement, formées comme de grandes vagues de tempête dirigées dans une seule direction, inclinées, menaçantes et multicouches. La route se transforme rapidement en gravier et reste ainsi pendant les jours suivants. Pour une raison quelconque, nous avons abandonné l’idée de grimper dans le Wadi, de patauger et de grimper sur les rochers. Au lieu de cela, nous choisissons de nous reposer de l’autre côté charmant de la vallée, où nous passons le reste de la journée à camper et à nager dans l’eau glacée. Nous avons passé la majeure partie de notre temps à chasser les chèvres locales, qui se poursuivaient les unes les autres sur les corniches rocheuses et gémissaient furieusement les unes contre les autres. Nos enfants ont compris cela et nous avions maintenant la pittoresque Little Snake Valley pour chanter aux cieux. Je m’enfuis rapidement pour une promenade.
Les montagnes qui nous entourent sont très diverses. Les couleurs dominantes sont le marron délavé, le gris et le beige. Sous diverses formes et apparences. La plupart d’entre eux sont inclinés d’un côté, comme s’ils étaient autrefois les vagues d’un océan rocheux. Maintenant gelé, laissé pendant des milliers d’années, spécialement pour que nous puissions l’admirer. Je monte un sentier raide que je me suis tracé, peut-être un peu en suivant les traces des chèvres, un peu simplement en montée. Il fera bientôt nuit, nous avons installé notre camp aujourd’hui tout au bout de la route, à environ cinq cents mètres du lac et de l’embouchure de l’oued. Je commence à me demander si nous ne serons pas emportés pendant la nuit, le ciel est nuageux et de plus en plus gris, il n’y a pas d’étoiles la nuit et toutes les pentes possibles mènent vers nos tentes.
Le lendemain matin, le temps n’est pas meilleur, le ciel est nuageux et sa grisaille se confond avec les montagnes à l’horizon. Après une matinée de petit-déjeuner et de marche, nous plions le camp et nous dirigeons vers Al Hamra, dîner du réveillon de Noël. Sur le chemin, nous devrons faire une randonnée dans la vallée de Duży Węż. Malheureusement, nous n’avons pas pu aller très loin. L’oued est creusé dans les montagnes imposantes avec un lit de rivière creusé en forme de toboggan aquatique. Après seulement trente minutes, nous nous trouvons au bord d’un précipice au-dessus d’une piscine d’eau claire et glacée. Tout cela à plusieurs dizaines de mètres en dessous de nous. Même si les enfants étaient déjà trempés, nous avons décidé de ne pas aller plus loin. Il n’y aurait pas de retour en arrière.
Nous commençons une course contre la montre, la route est plus longue que prévu devant nous. Les kilomètres sur la carte ne reflètent pas la difficulté du parcours. Nous roulons toute la journée dans de la farine brune finement moulue, produite par une poignée de véhicules parcourant les pistes en pierre d’innombrables fois. Il adhère bien aux voitures, changeant la couleur blanche de la carrosserie en différentes nuances de beige. Il y a aussi des fleurs, des coeurs et le mot KOK, peints avec les doigts de nos enfants. Bien que KOK soit probablement né de l’esprit d’un adulte. KOK sera notre ange gardien jusqu’à la fin du voyage.
Malgré le ciel encore nuageux, la vue est vertigineuse. L’échelle est énorme, parfois nous ne parvenons pas à apprivoiser la distance, la taille des sommets et des chaînes de montagnes. Par exemple, nous voyons d’abord un fil brillant qui traverse ces énormes masses infinies de chocolat brun, solidifiées il y a des millions d’années. Alors nous faisons partie de ce fil qui est notre chemin fouetté à partir de farine beige. Là où le soleil couchant perce lentement les nuages, il crée des coupures lumineuses dans le ciel, révélant des points lumineux sur les pentes verticales des montagnes.
Le nombre de virages, de montées et de descentes n’est pas bon pour nous tous. Surtout pour les enfants, Basia est déjà la norme, nous savons qu’elle se sentira malade. Bien dressée, elle me dit quand m’arrêter, fait son truc, se secoue et nous continuons. Bruno, lui, a décidé de gérer la situation en silence. Se précipitant sur les derniers tronçons de la route, ne prêtant plus attention aux trous et aux craquements de tout le contenu du coffre ; pour que nous puissions arriver au lit à temps, la lumière de la porte ouverte s’allume puis s’éteint rapidement. Je deviens immédiatement furieux, Bruno a encore fait quelque chose. Il joue avec la porte. Je regarde dans le rétroviseur et je vois mon fils avec la tête par la fenêtre. Avec un visage pâle et des joues gonflées, elle semble demander la permission. Je hoche la tête automatiquement tandis qu’il lâche un ballon coloré contenant le contenu de la journée entière. Ferme la fenêtre. Nous étions tous sans voix.

Réveillon de Noël arabe
Les jours suivants, nous dormons dans des hôtels. Cette première a été faite exprès, pendant la veille de Noël. La météo dans les montagnes du Jabal Shams était difficile à prévoir. Avec des sommets atteignant 3 000 mètres et la météo actuelle, nous allons vivre deux des soirées les plus froides à ce jour. Eh bien, c’est une bonne chose.
Notre hôtel est un spectacle à voir, au sens propre comme au sens figuré. Le nom The View ne nous disait pas grand-chose le soir, car nous sommes arrivés juste au moment où le soleil s’était déjà caché derrière les sommets des montagnes. Le matin, le soleil illumine le labyrinthe d’escaliers, de terrasses et de sentiers à flanc de montagne. Surplombant une partie des montagnes de Jabal Shams et la ville d’Al-Hamra. Ces passages et terrasses reliaient les différentes pièces, qui formaient la forme d’un conteneur maritime. Chaque pièce contient un conteneur. Très intéressant.
La veille de Noël est un melting-pot culturel en termes de nourriture et d’invités. Nous avons du néerlandais, du français, quelques allemands et de l’anglais. Le complément standard comprend les Hindous et les Omanais. Pas de carpes, pas de boulettes. On y trouve du houmous, du poulpe, de la pintade, des crevettes, du riz, des fruits et diverses douceurs.
Le matin, nous aurons une belle vue, un bon petit déjeuner, du yoga au bord de la piscine et une évacuation rapide. Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers les falaises de Jabal Shams, qui sont censées tomber verticalement sur environ 500 mètres. C’est ce qui est indiqué dans le guide, en réalité c’est impossible à déterminer. Pour moi, c’est bien plus que ça, car regarder vers le bas me donne le vertige. Eva a peur de s’approcher à moins de dix mètres du bord. Jabal Shams est l’un des canyons les plus beaux et les plus grands que j’ai jamais vu. Il n’est pas étonnant qu’on l’appelle le Grand Canyon du Moyen-Orient. Je suis un peu désolé que le temps redevienne nuageux, limitant la visibilité et la netteté de cette belle vue. La route, comme la météo, est compliquée, exigeante, mais en même temps spectaculaire. En fin de journée, Wadi Damm nous attend sous le chaud soleil doré qui a enfin décidé de disperser les nuages. Ce Wadi, comme tous les autres, est différent. Nous garons nos voitures à l’embouchure large du canyon, qui avec ses parois lisses et hautes entaille le terrain. Au début très large avec un barrage artificiel, puis avec des sentiers de plus en plus complexes, se terminant autour d’un virage avec des piscines ouvertes et des cascades. Eh bien oui, le coucher de soleil est magnifique, mais maintenant nous devons arriver à Al-Misfat. La navigation nous dit qu’il nous reste plus d’une heure et demie, la lumière s’éteint vite, nous avons faim, nous nous perdons vite. Il n’en a pas fallu beaucoup pour que ce que je craignais le plus se produise. Obscurité, pas de couverture, pas de communication CB et de contact visuel. Si quelque chose arrive, chacun doit y faire face seul. Bien sûr, nous ne croisons personne sur la route tout au long de ce tronçon, car c’est une route oubliée. Krzysiek a disparu en premier, je poursuis Mario. Mario prend un mauvais virage et je me retrouve à poursuivre un fantôme. La route nationale est en gravier traversant les montagnes voisines, pratiquement aucun changement, aujourd’hui ce sont des montagnes et du gravier qui les traversent toute la journée. Finalement, j’arrive le premier à l’hôtel après avoir été le dernier au départ. Il fait sombre, les routes sont très étroites dans la ville.
L’hôtel est très agréable, étant le plus haut bâtiment de la vieille ville d’Al Misfat, qui est elle-même un labyrinthe de vieux bâtiments reliés par des rues étroites et des escaliers de haut en bas. La colonie est située sur un rocher, qui sert certainement de fortification naturelle. De plus, les maisons sont construites en terre, en pierre et en saruju.
Le lendemain, nous découvrirons une oasis et un système de canaux d’eau, appelé falaj, vieux de plus de 2 000 ans. Il est encore utilisé pour alimenter le village en eau de source et pour irriguer les champs en terrasses où sont cultivées des cultures telles que les mangues, les grenades, les figues et les olives.
Notre hôtel est un mélange d’escaliers de différentes formes et longueurs, chaque chambre est un peu différente. Nous obtenons celui d’angle avec une salle de bain où vous pouvez prendre une douche tout en étant assis sur les toilettes. Dans l’ensemble, c’est un énorme gain de temps. Mais nous avons certainement une meilleure vue, car les fenêtres de Mario font face à l’escalier principal, donc nous lui faisons souvent signe en entrant et en descendant par l’entrée principale. Les autres lui font également signe. Les enfants ont des chambres dans la nouvelle partie et elles ressemblent un peu à des salles d’interrogatoire. Le plus grand atout de l’hôtel était sa terrasse, qui le soir brillait de lumières fluorescentes vives, nous donnant une image complète du dîner plutôt simple. Il y avait du houmous et des crêpes, du riz… autre chose, ça me suffisait. Il y a eu aussi une intervention, nous ne pouvons pas nous permettre une telle séparation du groupe et des dangers potentiels. Nous nous séparons en comprenant. Plus tard, nous comprenons également que nous n’avons rien compris.

Images colorées

Le lendemain, nous nous précipitons vers Nizwa, l’une des plus grandes villes et un grand fort touristique. Cette fois sur asphalte. Bien sûr, nous n’hésiterons pas à faire la course avec Mario sur les routes à deux voies de la banlieue. Diesel contre essence. Je pousse mon micro-ondes à essence avec tente de toit à ses limites, mais les odeurs provenant des deux turbos et du moteur 3.3 l’emportent à long terme. Cela nous a coûté plusieurs contraventions, chacune avec le taux le plus élevé de dépassement de la limite de vitesse de trente kilomètres par heure ou plus. C’est une bonne chose que les billets n’arrivent que quelques semaines plus tard, donc nous sommes toujours en course pour en obtenir un ou deux autres.
Nizwa est une étape intéressante, nous y achetons quelques souvenirs et, outre le fort, visitons le vieux souk, ou bazar local. Nous rencontrons également Krzyś et sa famille dans le même restaurant, par hasard. En fait, depuis la conversation d’hier, nous sommes déconnectés depuis le petit matin. Pendant le dîner, nous élaborons un plan que nous ne pouvons plus abandonner car nous devons traverser le désert, car nous devons faire des provisions, acheter du bois pour deux ou trois jours, de la glace, de l’eau, du carburant, etc. Nous ne pouvons pas non plus abandonner car nous n’avons qu’un compresseur, un jeu de cordes avec des manilles et trois talkies-walkies qui ne fonctionnent plus. De plus, nous ne pouvons les charger qu’à partir d’une prise 220 V. Parfait. Krzysiek a aussi notre poêle à frire.
Nous raccrochons aussi rapidement. Déjà à Nizwa. Un calcul rapide m’indique que nous atteindrons le désert après la tombée de la nuit, alors je décide d’aller chercher du bois et de faire quelques courses. Je sais que Mario va activer l’overdrive avec le bouton PWR et me rattraper. Je me demande combien de contraventions il a reçues sans les avoir avoués. Ensemble, nous atteignons les portes du désert, Badiya. Là, nous faisons nos courses, ramassons du bois et cachons notre fatigue et notre faim. Le désert nous accueille dans l’obscurité, nous voyons les gyrophares des voitures qui arrivent dans les nuages ​​de poussière, quelqu’un nous accoste, quelqu’un nous propose de nous guider vers un grand bivouac. Nous déclinons, nous nous dégonflons et cherchons notre premier hébergement pour la nuit, aussi loin que le signal de téléphone portable qui disparaît nous le permet.
Mais où est Krzysiek ? Distrait par les peintures colorées, toujours à Nizwa, dans la galerie du restaurant, comme on plaisante plus tard, il se perd. Il nous a été amené par des Omanais qu’ils ont rencontrés dans le désert dans l’obscurité, Dieu merci. En attendant, j’apprends pour la première fois les défauts de la voiture sans modifications, je reste bloqué et je fais des erreurs de base. La fatigue nous gagne, on n’avance pas, c’est „assez bien”.
Une fois que nous sommes tous réunis, nous allumons un feu. Au début, il y a du vent et on entend beaucoup de voitures qui reviennent du désert vers la ville. Nous ne sommes pas allés vraiment loin, à deux collines de la route principale. Un instant plus tard, le vent et les voitures s’arrêtent. Nous avons un ciel étoilé au-dessus de nos têtes et une petite lueur provenant d’une ville voisine. Et nos ombres dansant au rythme d’un petit feu de camp. Nous avons aussi des petits amis. Ce sont des souris du désert, ou en fait, je pense qu’il n’y en a qu’une seule. Petit avec de grandes oreilles, court entre nos jambes, n’a pas peur du tout. Elle court souvent vers le feu et regarde les flammes, donc je peux clairement voir son museau et les deux petites braises noires qui clignotent de temps en temps. Nous crions tous de joie comme des petites souris.
Le matin, ses traces sont partout, son petit visage courait partout. Il y a aussi du sable partout. Partout. Maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes dans le désert, car la nuit, il n’y avait qu’une section faiblement éclairée devant les phares de la voiture. Ewa et moi allons bien sûr au lever du soleil. Au début, pas vraiment évident, car nous nous sentons fatigués après toute la journée précédente et la nuit blanche. J’aimerais faire la grasse matinée. En plus d’une forte volonté, nous sommes également quelque peu mobilisés par notre vessie. Nous nous dirigeons vers les dunes plus hautes, d’où nous avons une vue inestimable sur la vallée et une autre chaîne de hautes dunes. Plus tard, nous savons que c’est ainsi que tout le désert est formé, coupé dans le sens de la longueur par des canyons de sable. Nous allons essayer de percer vers le sud à plusieurs reprises demain, sans grand succès. Les levers de soleil dans le désert sont parmi les plus beaux. La couleur changeante du sable du gris au brun chaud. Puis progressivement en or fondu, pour briller plus tard d’une lueur argentée aveuglante. La nuit, c’est un abîme noir.

Wahiba Sands

On l’appelle désormais à juste titre Sharqiya Sands car Wahiba est le nom des gens qui vivent ici. Cependant, je préfère le prénom et c’est ainsi qu’il reste gravé dans ma mémoire. Désert de Wahiba, comme cette conversion de camionnette.
Il y a quelque chose dans les déserts et je me sens toujours attiré par eux. Cette fois c’est pareil. C’est probablement cette immensité devant moi, à gauche et à droite. Même chose. Un sentiment de peur que vous pourriez être coincé ici, sans eau par exemple. Celui-ci, cependant, est un peu différent des autres que j’ai visités. Outre le fait qu’il est coupé assez régulièrement par des canyons de sable, comme on peut le constater sur les photos et cartes satellites, il offre également quelques surprises. L’une d’entre elles est la mosquée qui se trouve en son cœur même. Et pas n’importe lequel, un toit décoré d’or, un minaret vertigineux, entouré d’un mur, brillant majestueusement au soleil. Nous avons également rencontré plusieurs campings de luxe et de nombreuses petites cabanes à l’aspect désert. Nous avons souvent vu des chameaux, sauvages ou attachés, et nous les avons également vus à l’arrière des Toyota 79 locales. Ils ont sorti leurs têtes calmes par-dessus la cabine, mâchant quelque chose
et nous regardant pendant que nous creusions dans le sable.
Nous passons la majeure partie de la journée à essayer d’atteindre le prochain canyon, mais cela nécessite de gravir de hautes dunes de sable. Ils nous battent rapidement et efficacement à chaque fois. Même lorsque nous pensons avoir atteint l’autre côté, il s’avère qu’il y en a un autre qui nous attend. Mirage. Pendant que nous creusons avec des pelles, nos enfants se relaient pour glisser sur une des dunes sur une planche de « sandsurfing », nous entendons les cris et les pleurs de joie des enfants.
Le soleil nous fait rapidement évacuer nos dernières sueurs et vers 16 heures, nous terminons la journée presque à l’autre bout du désert. Ici les dunes sont plus basses et le désert est déjà couvert de quelques buissons. Nous rencontrons davantage de gibier, notamment des chèvres, des moutons et même quelques vaches. Nous avons tous le museau rouge, le cou brûlé et nous nous sentons fatigués. Le désert draine toute l’énergie. Nous passons une autre nuit venteuse avec des étoiles disposées différemment qu’en Pologne. La Voie Lactée est plus visible sur l’
abîme totalement noir du ciel. Cette fois sans aucune lueur.

Cerfs-volants

J’emmène deux cerfs-volants à Oman, en fait c’était le plan ambitieux. Ok, mais pourquoi ces cerfs-volants ? C’est un plan astucieux et sournois tout droit sorti de « Neighbors ». En raison du fait qu’à Oman, le pilotage d’un drone n’est pas autorisé ou est sévèrement limité par la documentation et les permis. J’ai décidé d’attacher une caméra 360° au cerf-volant et de le faire voler dans le ciel. La stabilisation intégrée à l’appareil photo éliminera les tremblements, tandis que l’image 360 ​​vous permettra de découper un cadre spécifique. C’est ce que nous offre un drone, mais différemment. Plus intelligent. Plus rusé. Je suis fier de mon plan. Je nous vois même le tirer derrière la voiture, sur une corde accessoire spéciale super résistante, que j’ai bien sûr achetée. Tout a commencé avec un cerf-volant qui ne rentrait pas dans mes bagages, alors je me suis concentré sur celui pour les enfants. Simple, facile et accessible à tous. C’est ce que disait la publicité. Après une heure de lutte avec les cordes, Bruno et moi avons abandonné. Mon fils découragé est allé creuser des trous de souris et je suis allée rêver à quel point ce serait merveilleux d’avoir un drone. Les vues à Oman
sont tout simplement incroyables, peut-être la prochaine fois.
Le matin, nous nous rendons compte que nous manquons de nourriture. Heureusement, aujourd’hui, il ne nous reste plus qu’une douzaine de kilomètres jusqu’à la côte, où se trouvent un village de pêcheurs et une ville où il y a certainement des magasins. Et pas n’importe quels magasins. Ils ont des chips vendues en paquets de 10, il y a de la lessive, il y a du cola, il y a de l’eau, il y a même de la nourriture sous forme de soupes sèches et de pains-crêpes emballés. Tout est en grand désordre dans vingt mètres carrés, dans une ville pourtant très pauvre. Chaque maison est clôturée par un mur et il y a beaucoup de déchets et de désordre. C’est un grand contraste avec ce que nous avons vu auparavant. Je me rends compte petit à petit que la carte ne ment pas. C’est simplement là que la civilisation s’arrête et que rien ne commence. Il faut soit aller vers le nord, soit patauger dans le néant vers le sud. Nous choisissons le sud.
En route vers la ville avec ses commerces, nous nous arrêtons spontanément sur la côte. À part un bref épisode où j’ai réussi à rester coincé à nouveau, c’était tout simplement génial. Large plage avec de hautes falaises de sable en arrière-plan. Mario conduit sa voiture à travers l’eau qui monte. De grandes éclaboussures, tout le monde est excité par ce fait ou simplement par la vue sur l’océan Indien. Les enfants sont rapidement trempés dans l’eau. Ce néant semble prometteur. Pendant les prochains kilomètres, nous longeons la plage, sur la droite nous avons de hautes falaises que nous avions vues auparavant au loin, toutes jonchées de déchets plastiques que l’eau avait emportés sur le rivage. Nous faisons semblant de ne pas voir. Adulte, bien éduqué par l’expérience, stoïque et doté d’un haut niveau de tolérance et d’indifférence. Tout pour ne pas gâcher le moment.

Café du stand
Nous nous séparons à nouveau, je ne me souviens plus pourquoi. Je pense que c’était une question de savoir où nous devrions faire nos courses. Quoi qu’il en soit, nous recevons des informations de Krzyś selon lesquelles notre prochain point, le village de pêcheurs, ne vaut pas la peine d’être visité. Que le seul « restaurant » ouvert là-bas est sale et que toute la ville pue. Ainsi, quelques instants plus tard, en avançant sur un mince fil d’asphalte à travers le néant blanc des étendues sèches des champs océaniques salés, nous atteignons le village de pêcheurs.
Nous trouvons ici tout ce que nous cherchions. Au début, nous sommes accueillis par des dizaines de bateaux de pêche aux formes étranges échoués sur les bas-fonds. Ils ressemblent à des bateaux pirates, il y a aussi d’énormes camions, un peu comme dans les films apocalyptiques à la Mad Max. Cabine avec seulement le cadre, pas de fenêtres, seul l’acier est bien corrodé. L’ensemble repose sur des roues tout-terrain chauves avec un bélier en forme de pneu sur le capot. J’en vois quelques-uns comme ça. Tout autour d’eux se trouvaient des filets de pêche, des bateaux plus petits et des canots de sauvetage, éparpillés dans un désordre organisé. Tout est en train de griller au soleil. Quelle mise en scène. Nous nous garons à côté d’eux, pour contraster, dans des Toyota presque blanches.
Nous nous dirigeons d’abord vers la station-service, où nous faisons le plein de glace et de carburant. Quelques pêcheurs indiens errent ici. Ils ont des pieds nus qui ressemblent à des chaussures. Le cuir semble très dur et usé, les doigts sont pliés de manière anormale sur les côtés, probablement pour la stabilité nécessaire sur un bateau à bascule. Ensuite, nous nous dirigeons vers le restaurant. Comme le magasin précédent, il est petit mais bien organisé. Il y a quatre ou cinq tables au total, trois contre le mur. Nous en avons choisi deux, chacun pour une famille. Nous avons le meilleur, car au-dessus de notre table il y a une image encore en feuille et un ventilateur qui tourne. Nous avons également une douzaine de paquets d’eau barricadant l’une des fenêtres. Mario, en revanche, a une image délavée, mais avec des cadres en plastique, comme ceux des coins, qui protègent des dommages. Je me demande si la feuille, comme sur la nôtre, a simplement fondu à cause du soleil. Il a une meilleure nappe car elle est rayée. Le nôtre est d’une seule couleur. Mais les deux proviennent d’un sac poubelle, légèrement transparent. Un nettoyage rapide après l’arrivée des invités est la base d’une bonne
organisation et optimisation dans un local aussi fréquenté. À part les nappes colorées, tout est resté blanc comme autrefois. De nombreuses taches sur les murs. Plus un enchevêtrement de câbles provenant d’un système de caméra avancé, mais certainement pas pour la sécurité. Il suffit de retirer la fiche de la prise. La nourriture est fantastique, vraiment. Même si le serveur mélange nos commandes, nous mangeons de la délicieuse cuisine indienne. Après le déjeuner, sur le chemin de la voiture, nous tombons sur un stand de café. Le stand mesurait peut-être trois mètres de long et deux mètres de large, et contenait une machine à café qui valait probablement plus de cinquante mille zlotys. Et c’était le meilleur café que j’ai jamais bu. Là, dans ce village de pêcheurs, sale, puant et qui ne vaut pas la peine d’être visité. Je ne l’oublierai jamais. Il reste encore une centaine de kilomètres jusqu’au prochain bivouac, nous continuons donc vers le sud dans le néant. Nous longeons la côte sur de l’asphalte chaud, puis nous nous transformons en terrain vague plat. Pendant plus d’une heure, nous longeons l’ancien fond océanique. Parfaitement plat, recouvert ici et là ou entièrement d’un enduit blanc. Parfois sableux, parfois compact et argileux, parfois légèrement rocailleux. Mais à perte de vue, tout est
plat et au-delà des sentiers battus, il y a un terrain boueux et dangereux.

Maldives omanaises
Je me suis longtemps demandé si cela valait la peine d’aller si loin au nord jusqu’à Barr al-Hikman, à cause de tout ce néant, de perdre autant de temps en transferts. Mais quand j’ai vu la plage blanche et le lagon avec deux structures en bois, j’ai su que ce serait le point culminant et le tournant de notre voyage. Avec l’accent mis sur le point culminant.
Après avoir visité le camping et le bar à proximité, qui est censé être la Mecque du kitesurf, nous cherchons un endroit pour camper. Cette fois, c’est super facile et nous avons une super place. A gauche, nous avons l’océan à une cinquantaine de mètres et à droite, un reflet miroir en forme de lagon. Nous installons rapidement le camp et toute l’équipe se disperse dans les environs, chacun trouvant quelque chose d’agréable à faire. Les enfants courent le long de la plage de l’océan un instant, puis attrapent des crabes dans le lagon l’instant d’après, creusent dans le sable blanc et ramassent d’innombrables coquillages et autres choses que la mer a recrachées sur le rivage. La plage est propre et différente de toutes les autres, du moins à Oman. Il y a un bain et du repos. Il y a un coucher de soleil qui se fond dans l’océan ; plus un feu de joie et une excellente compagnie. Nous sommes sur le point d’exploser de bonheur. Il y a aussi beaucoup d’oiseaux, on voit des mouettes, des hérons noirs et des flamants roses, ainsi que de grandes volées de petits oiseaux dont je connais les noms. Ceux-ci sont surtout actifs le matin, ce qui n’a pas déçu non plus. Je me lève bien plus d’une demi-heure avant le lever du soleil. Je me promène à la recherche des meilleurs clichés en silence et en paix totale quelque part au bout du monde.

Après le petit déjeuner, nous changeons la roue de la voiture et changeons également d’avis. Celui-ci a été détruit par Mario dans le village avec la boutique, sur le trottoir. Il était probablement enchanté par la vue des murs sales et du chaos. Nous changeons également nos plans car nous voulons rester un peu plus longtemps dans cet endroit fantastique, sacrifiant un autre lieu emblématique, qui est Sugar Dunes. Cependant, le temps, surtout les bons moments, passe vite. Bientôt, nous sommes dans la voiture et fonçons sur une route de gravier à travers les terres désolées de Barr al-Hikman. Nous n’aurons pas de ticket ici. Nous faisons cent quarante tours en ligne droite, laissant derrière nous un énorme panache de poussière. Quelle balade. Au moment où nous atteignons la ville suivante, Hiji, nos voitures sont recouvertes d’une nouvelle couche de peinture beige clair. Le slogan recouvre à nouveau nos voitures. Nous réapprovisionnons nos stocks et klaxonnons beaucoup.

Klaxonner
Ce mot semble étrange en soi. Cependant, Mariusz et moi commençons à abuser sérieusement du klaxon, et ce n’est pas à cause de l’alcool, car nous n’en avons plus depuis longtemps. J’ai littéralement quelques millilitres de rhum pour célébrer la nouvelle année, et ce n’est pas avant quelques jours. En dehors de Mascate et probablement de Salalah, vous ne pouvez l’acheter nulle part, en fait, je n’ai pas pu le trouver à Mascate non plus. Le dernier jour de notre voyage, dans un quartier sombre de Mascate, j’étais la seule personne blanche à faire la queue dans un magasin d’alcool. Tout autour de moi, il y a des Indiens autorisés à boire. Les Indiens, par nature, ont généralement un air étrange et injecté de sang, mais ici, dans cette boutique étouffante, tout a pris une couleur différente. Et l’odeur des épices chaudes mêlée à l’odeur des pieds nus et de la sueur. Après avoir attendu mon tour, on m’a demandé si j’avais un permis. Mais bon, j’ai dix-huit ans, dis-je, mais merci pour le compliment, quand même. Le vendeur dit que sans permis il n’y a pas d’alcool, il ne dit pas comment l’obtenir. Personne ne dit rien, tout le monde me regarde. Peut-être que quelqu’un me l’achètera, comme je le faisais quand j’étais mineur ? C’est comme acheter une bière à votre grand-père parce que vous ne voulez pas la vendre à votre petit-fils. L’un d’eux a failli se casser, mais il a dit qu’il ne voulait pas perdre son permis de klaxonner.
Nous klaxonnons cependant dans les stations-service, dans les cafés et même devant les poubelles. La culture et l’histoire d’Oman sont très intéressantes. Par exemple, ce n’est que dans les années 1970 que l’esclavage a été aboli dans ce pays. Il y a également environ deux millions d’Omanais de souche et deux fois plus d’expatriés. Les Omanais sont riches et ont généralement plusieurs domestiques, désormais rémunérés. Ajoutez à cela la chaleur, et c’est la norme pour nous de klaxonner dans une station-service pour demander à quelqu’un de faire le plein de notre réservoir. Même chose dans de nombreux cafés, magasins et restaurants. Vous arrivez en voiture et klaxonnez, mais ne sortez pas de la voiture. Cependant, ce n’est pas savoureux quand Mario klaxonne pour me dire de sortir les poubelles.

Péchés
Mais il paiera rapidement pour ses péchés. Rouler le long des plages, éclabousser l’eau et conduire avec le bouton PWR enfoncé exige maintenant, et assez soudainement, un paiement. Le diesel est en train de mourir lentement.
J’ai peut-être eu plus de chance, ou peut-être plus intelligent… mais très probablement, j’ai eu de la chance. Dans l’essence, le filtre à air est sur le côté droit, côté terre. Dans le diesel du côté gauche, du côté de l’eau salée, que Mario a aspirée parfaitement et uniformément dans le moteur.
Le filtre est gonflé et sale, le compartiment moteur est recouvert de dépôts salins blancs. Nous passons les prochains jours à faire tout ce que nous pouvons pour nettoyer le filtre. Nous pensons qu’il est responsable du fait que la puissance suffoque, ne peut pas respirer, ne peut pas fonctionner de manière frivole sous le capot. Il y a eu du trempage, du brossage, du soufflage, du ramassage, du séchage avec le pot d’échappement, du séchage dans le compartiment moteur. Laver avec du liquide vaisselle, laver dans l’océan. Nous avons visité plusieurs stations de réparation et même un concessionnaire Toyota, malheureusement personne n’avait de filtre. Il s’est avéré plus tard qu’il ne conduisait pas non plus sans filtre, la faute en incombait donc clairement à la voiture mal conçue par les ingénieurs japonais. Quelque part, ils ont commis une erreur catastrophique pour laquelle nous devons maintenant payer.
Nous avons remarqué les premiers symptômes lorsque l’essence roulait plus vite que le diesel. Ou cet après-midi-là, alors que nous gravissions les falaises au-dessus de l’océan. Paradoxalement, c’est là que nous avons trempé nos voitures dans l’eau salée pour la première fois. Avec beaucoup d’efforts, nous avons escaladé la falaise de sable, en fait, maintenant que j’y pense, cela aurait pu être très mauvais, car la voiture avec la corde s’était depuis longtemps séparée de nous et nous étions coincés dans le sable.

Les tortues
Cependant, nous n’avons pas laissé cela gâcher le reste de nos journées. Le diesel a lentement perdu de sa puissance, mais a continué à rouler. Nous avons passé les deux dernières nuits sur la côte dans deux endroits complètement différents. Les premières sont des falaises de sable. Fabriqué en
roche de grès, spectaculaire, doré et agréable à l’œil. Nous n’y dormons pas bien, les pêcheurs sont dehors à pêcher la majeure partie de la nuit. Plusieurs dizaines de petites embarcations dégagent une forte odeur de diesel brûlé et une agitation générale règne. C’était quand même sympa de le regarder et de réaliser à quel point c’était un travail difficile. La matinée, cependant, fut excellente. Les filles faisaient du yoga, les enfants creusaient quelque chose dans le sable et je me promenais dans le quartier. J’ai regardé l’océan et je me suis souvenu de ce que je pouvais des jours précédents. Ce deuxième camp est un décor de film d’un pays post-apocalyptique. Falaise plate, comme une table. Construit à partir de roches broyées collées avec des roches plus petites et de la terre. Tomber verticalement dans l’océan. Il n’y a rien, pas de végétation, juste une pente raide vers la plage où les tortues pondent leurs œufs et où les prédateurs les volent plus tard. Nous avions roulé le long de la côte toute la journée précédente et, à part un repas intéressant dans l’un des restaurants, il n’y avait rien de particulièrement fantastique au programme. Nous avons beaucoup lu sur Turtle Bay, alors nous y allons. Cependant, nous n’y avons pas trouvé de bon logement et avons rapidement choisi l’isolement. Nous revenons à la falaise déserte. L’accumulation de fatigue, la frustration sociale et nos séparations avec la troisième voiture nous chassent rapidement au lit. Le matin, le paysage paraît plus doux, tout comme nos tempéraments, surtout le mien. Au soleil du matin, nous voyons quelques tortues, nous nous baignons tous dans de hautes vagues écumeuses, et ce pire camping se transforme
en un clin d’œil en le meilleur. Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons plus au nord.

Nouvel An
Depuis plusieurs jours je me demande comment choisir un itinéraire pour rendre cette nuitée spéciale, surtout en comparaison des précédentes. Nous traversons rapidement la ville de Sur, après une dizaine de jours d’exil nous sommes dégoûtés de la civilisation. La même chose se produit avec Wadi Bani Khalid, dont l’accès et le retour prennent beaucoup de temps. La multitude de voitures sur la route et
le parking rempli de touristes nous donnaient déjà tous les signes qu’il fallait s’éloigner de là.
Bientôt nous quittons l’asphalte et traversons Wadi Wahlat. Rocheux et sec avec des montagnes brunes en arrière-plan. Beau.

Plus tard, nous sommes accueillis par Wadi Al Khabbeh, qui ne semble rien avoir de spécial. Néanmoins, cela nous offre de belles vues, beaucoup de bois pour un grand feu de joie du Nouvel An, beaucoup de paix et d’isolement de tout. Nous discutons au coin du feu, terminons les gorgées de rhum longtemps gardées et vers neuf heures nous nous endormons profondément. Nous avons cependant plus de temps le matin. Yoga, marche, œufs au petit déjeuner. Toilettes à bouteille. Faire ses bagages et prendre la route. Nos standards matinaux.
Ce jour-là, nous visiterons les tombeaux de la région de Jebel Bani Jebir, disposés en hauts cônes qui ressemblent à de grandes ruches. Nous assistons à la naissance d’un agneau sur la route juste devant notre voiture, que j’avais à peine freinée pour voir le nouveau bébé être recraché hors du mouton. Nous prévoyons d’aller à la grotte de Majlis Al Jinn et de l’explorer à l’aide de cordes, mais la route est bloquée. La voiture de Mariusz devenant de plus en plus faible, nous abandonnons une éventuelle traversée sur les rochers et nous dirigeons à nouveau vers la côte, cette fois vers Tiwi et Fins. Nous nous promettons une balade dans un des Wadi à proximité, mais décidons rapidement de nous détendre sur la petite plage que nous avions complètement pour nous. L’accès était difficile et nous avons dû lutter beaucoup pour finalement y arriver. L’entrée était si petite que nous avions du mal à faire entrer deux voitures sur le terrain plat. Cependant, plus tard, elle s’est ouverte sur une plage assez grande, surtout à marée basse. La différence de niveau d’eau était d’environ un mètre et demi, donc à la fin de la journée nous avons admiré les crabes se battre entre eux et les coquillages collés aux parois des falaises. Le matin, l’eau était presque arrivée jusqu’à nos voitures.
Le dernier jour et toute l’équipe s’effondre. La famille de Mariusz attend les secours, le diesel est finalement mort. Ils attendent un remplacement de voiture. Ils nous ont laissé aller seuls à Mascate. Nous renonçons à explorer davantage les montagnes et nous dirigeons directement vers la capitale. Nous essayons d’atteindre la Grande Mosquée fermée du Sultan Qaboos. Plus tard, nous visitons le plus vieux souk de Muttrah, qui est le plus grand labyrinthe de rues et d’étals que j’ai jamais vu, battant même le souk de Marrakech.
Le lendemain, nous nous envolons pour Dubaï, un paradis de béton. Mais c’est une autre histoire, moins intéressante.
Après avoir écrit ce texte, regardé des photos et pris des vidéos, je sais qu’Oman est l’un des pays les plus intéressants et les plus diversifiés que j’ai jamais visités. Vous pouvez vous retrouver dans le désert et à la montagne en une journée, ou dans la montagne et sur la plage en une journée. Je le recommande vivement.

Nous vous invitons à visionner le film de ce voyage :