Weihnachten in einem arabischen Land? UM! Mann!

Der Oman hat auf uns einen sehr großen Eindruck gemacht. Es ist nicht nur geografisch sehr vielfältig und bietet im grauen polnischen Winter sehr angenehme Temperaturen, sondern ist auch sehr sicher, sauber und touristenfreundlich. Insbesondere im Hinblick auf das Wildcampen. Denn das ist natürlich die Option, für die wir uns entschieden haben.

Wir verbrachten über zwei Wochen in Oman und reisten in großen weißen Toyota LC300 mit einem Zelt auf dem Dach und Campingausrüstung im Kofferraum, abwechselnd mit Koffern. Alles mit allem vermischt. Unsere Gruppe besteht aus nur drei Familien, zwei plus zwei. Manche haben mehr, andere weniger Erfahrung mit den Abenteuern des Reisens. Wir waren ohne Reiseführer unterwegs, ohne eine gebuchte Tour oder eine organisierte Gruppe. Trotz einer gut geplanten Route und monatelanger Vorbereitung mussten wir auf viele Orte und Attraktionen verzichten, die dieses wunderschöne Land zu bieten hat. Wie immer fehlt einfach die Zeit. Als Reiseführer haderte ich jeden Tag mit dem Gedanken, ob es sich lohnte, hierhin oder dorthin zu gehen. Sind zwei Nächte in der Wüste nicht zu viel? Wenn es regnet, werden wir dann nicht einfach in eines der Wadis gespült? Warum stellt sich immer wieder die Frage: Wird es dort genauso schön sein wie hier? Freut sich jeder so sehr im Geiste wie ich? Die Antwort ist eindeutig und offensichtlich. Aber im Nachhinein. Auf Kosten der Quantität haben wir von der Qualität profitiert. Die kurzen Tageslichtstunden im Winter, wie immer in dieser Zeit, beraubten uns wertvoller Momente, die wir gegen wertvolle Erlebnisse und spätere Erinnerungen hätten eintauschen können. Unsere individuellen Schätze. Wir entscheiden uns oft dafür, nicht gleich mit der „nächsten Sache“ anzufangen, sondern die Gegenwart zu genießen. Einfach war das sicher nicht, denn das Land ist sehr groß und es gibt viel zu bereisen und zu erleben. Ich bin immer versucht, mehr zu sehen, und ich bin sicher, Sie auch. Das ist die verfluchte Gier eines Reisenden, aber manchmal wird mir klar, dass mehr nicht unbedingt besser ist. Dass wir jetzt glücklich sein sollten, nicht in der Zukunft. Solche Entscheidungen haben den Verlauf unserer Reise sehr positiv beeinflusst. Mehr Entspannung, wo immer es möglich ist. Trotz allem haben wir die Reise gemeinsam mit nur zwei Familien beendet. Wir haben über 2.500 Kilometer zurückgelegt, hauptsächlich auf Schotter und Sand. Wir haben in den Bergen, zahlreichen Wadis, in Wüsten und an verschiedenen wunderschönen Stränden in unterschiedlichen Farben geschlafen. Wir fuhren an Stränden entlang, die einige Tage später mit Salzwasser überflutet waren. Wir schwammen im türkisfarbenen Ozean und in weißen Lagunen und wanderten durch Berge und Täler. Wir beobachteten Schildkröten, Vögel, Ziegen und Kamele sowie die Sitten und Gebräuche der Einheimischen. Wir lernten unzählige unterschiedliche Felsen und Steine ​​kennen, was Farben, Formationen und Formen angeht, denn schließlich besteht der Oman entgegen dem Anschein zu über 70 Prozent aus Gebirgsland. Wir badeten in heißen Quellen und eiskaltem Bergwasser. Wir besuchten Oasen und Haine. Wir haben uns in der Wüste vergraben, wir haben uns am Strand vergraben. Trotz des Holzmangels gab es jeden Tag ein schönes, großes Lagerfeuer, das uns jedoch gegen 20 Uhr vor lauter Erschöpfung zum Schlafen zwang. Stattdessen begrüßten wir den Tag jeden Tag mit einem Sonnenaufgang kurz vor sechs. Ich finde, das sind die schönsten Momente, sie sind wie eine saubere neue Seite, die darauf wartet, mit etwas Interessantem gefüllt zu werden.

Auf die Vorbereitungen werde ich dabei weitgehend verzichten, da diese sich deutlich von Reisen „auf Rädern“ oder organisierten Touren unterscheiden. In unserem eigenen Auto haben wir bereits unseren eigenen Standard und wir bauen so viel ein, wie wir können. Bei organisierten Reisen können wir immer darauf zählen, dass der Veranstalter Mitleid mit uns hat und uns etwas leiht. Aufgrund der Gepäckbeschränkungen packen wir zu viel ein. Als wir in Maskat ankamen, nachdem wir zunächst vier 20 Kilo schwere Koffer geschleppt hatten, wusste ich, dass wir ein Problem hatten. Mein Sohn hatte eine Hose für den Tag … und ein T-Shirt und ein Sweatshirt. Es waren vierzehn Tage. Ich habe zu viel Ausrüstung im Auto mitgenommen, sie wiegt am meisten.
In Maskat angekommen, begrüßen uns Palmen, trockene, 27 Grad warme Luft, viel Sonne und der erste Schweißgeruch unter vielen Kleidungsschichten und warmen Jacken. Außerdem werden wir mit einer Karte mit meinem Namen begrüßt, zum Parkplatz begleitet und bekommen Bargeld und Internetkarten. Alles lief reibungslos und schnell, zumindest ist das meine Erinnerung durch den Nebel der Müdigkeit hindurch.
Wir durchsuchen die Autos, die wir erhalten, schnell und werfen einen Teil der Ausrüstung schnell weg. Große, heuhaufenharte Polster fliegen schnell aus dem Kofferraum. Damit haben wir Platz für Koffer Nummer drei. Jetzt fliegen die großen Töpfe, Pfannen, Grills und andere relativ unnötige Dinge, wie etwa ein vierter Schlafsack in der Größe eines Koffers der Größe 4, aus dem Fenster. Alles muss hineinpassen, auch unsere Kinder und der Kühlschrank in Form einer Eisbox. Und alles stopfen wir in den neuen Land Cruiser 300. Er glänzt noch immer in seinem weißen Velours und gibt hier und da verschämt den Blick auf die Werksfolie frei. Meiner hatte nur zehntausend Kilometer auf dem Tacho, einen neuen und hungrigen Vier-Liter-Benzinmotor, viele Pieptöne und Erinnerungen. Außerdem hatten wir ein schwarzes Schaf, einen Toyota mit Dieselmotor, der gegen Ende unserer Reise unverschuldet den Geist aufgab. Und die Wahl fiel auf Mariusz, der Diesel verachtet. So ein Streich.

Wir verbrachten über zwei Wochen in Oman und reisten in großen weißen Toyota LC300 mit einem Zelt auf dem Dach und Campingausrüstung im Kofferraum, abwechselnd mit Koffern. Alles mit allem vermischt. Unsere Gruppe besteht aus nur drei Familien, zwei plus zwei. Manche haben mehr, andere weniger Erfahrung mit den Abenteuern des Reisens. Wir waren ohne Reiseführer unterwegs, ohne eine gebuchte Tour oder eine organisierte Gruppe. Trotz einer gut geplanten Route und monatelanger Vorbereitung mussten wir auf viele Orte und Attraktionen verzichten, die dieses wunderschöne Land zu bieten hat. Wie immer fehlt einfach die Zeit. Als Reiseführer haderte ich jeden Tag mit dem Gedanken, ob es sich lohnte, hierhin oder dorthin zu gehen. Sind zwei Nächte in der Wüste nicht zu viel? Wenn es regnet, werden wir dann nicht einfach in eines der Wadis gespült? Oder vielleicht die ständige Frage: Wird es dort genauso schön sein wie hier? Freut sich jeder so sehr im Geiste wie ich? Die Antwort ist eindeutig und offensichtlich. Aber im Nachhinein.
Auf Kosten der Quantität haben wir von der Qualität profitiert. Die kurzen Tageslichtstunden im Winter, wie immer in dieser Zeit, beraubten uns wertvoller Momente, die wir gegen wertvolle Erlebnisse und spätere Erinnerungen hätten eintauschen können. Unsere individuellen Schätze. Wir entscheiden uns oft dafür, nicht gleich mit der „nächsten Sache“ anzufangen, sondern die Gegenwart zu genießen. Einfach war das sicher nicht, denn das Land ist sehr groß und es gibt viel zu bereisen und zu erleben. Ich bin immer versucht, mehr zu sehen, und ich bin sicher, Sie auch. Das ist die verfluchte Gier des Reisenden. Mit der Zeit wird mir jedoch klar, dass mehr nicht unbedingt besser bedeutet. Dass wir jetzt glücklich sein sollten, nicht in der Zukunft. Solche Entscheidungen haben den Verlauf unserer Reise sehr positiv beeinflusst. Mehr Entspannung, wo immer es möglich ist. Trotz allem haben wir die Reise gemeinsam mit nur zwei Familien beendet.

Wir haben über 2.500 Kilometer zurückgelegt, überwiegend auf Schotter und Sand. Wir haben in den Bergen, zahlreichen Wadis, in Wüsten und an verschiedenen wunderschönen Stränden in unterschiedlichen Farben geschlafen. Wir fuhren an Stränden entlang, die einige Tage später mit Salzwasser überflutet waren. Wir schwammen im türkisfarbenen Ozean und in weißen Lagunen und wanderten durch Berge und Täler. Wir beobachteten Schildkröten, Vögel, Ziegen und Kamele sowie die Sitten und Gebräuche der Einheimischen. Wir lernten unzählige unterschiedliche Felsen und Steine ​​kennen, was Farben, Formationen und Formen angeht, denn schließlich besteht der Oman entgegen dem Anschein zu über 70 Prozent aus Gebirgsland. Wir haben im warmen
Stare gebadet, daher enthielt dieses Set nur Zelte. Rag, groß, mit superharter Matratze. Die Paläste, in denen wir die meisten unserer Nächte im Oman verbringen werden. Die erste Nacht verbringen wir allerdings im Hotel, wo wir einen vollen, neu gepackten Koffer und einen leeren zurücklassen. Dies gibt uns etwas mehr Freiheit beim Reisen, aber ich vermisse definitiv meine Offlander-Organizer, die Struktur und vor allem das Fold 4-Zelt. Obwohl es kleiner ist, ist es komfortabler.
Es gibt nichts zu beanstanden, wir haben schönes Wetter. Alle sind gesund und bereit, eine neue Herausforderung anzunehmen und wir haben – zum Glück – die schlimmste Flugreise hinter uns. Außerdem verfügen wir über eine gut ausgearbeitete Route, einen Tagesplan und ein auf den ersten Blick eingespieltes Team.

Erstes Wadi

Vor ein paar Jahren war ich in meinem ersten Wadi in Jordanien. Ich hatte meine Idee. Schmale, hohe, spitze Risse, die in die Erde eingefallen sind. Ein schwieriger Weg, der Klettern und Nässe erforderte. Viel Müll und wenig Wasser. Hier ist es anders.
Am ersten Tag fahren wir nach Wadi Far. Wir starten erst um elf Uhr vom Hotel, die Anreise ist noch etwas. Lernen Sie ein wenig, dass hier niemand in Eile ist, besonders nicht in der Mittagszeit, wenn die Sonne von oben wärmt. Gut, dass es Winter ist. Wir besuchen zuerst das Nakhal Fort, wo wir in der südlichen Sonne umherwandern und unseren ersten guten omanischen Kaffee trinken. Wir bewundern die ersten großen, spitzen Minarette der Moscheen und den Hain, der das Fort auf der Bergseite umgibt. Das Fort selbst ist in ausgezeichnetem Zustand, roh, monochromatisch, aber gleichzeitig interessant. Ansonsten gibt es überall Asphalt und Zivilisation. Wir halten an den nahegelegenen heißen Quellen und fahren dann in Richtung des Dorfes Wahau. Dort beginnen wir, die ersten Bergwände kennenzulernen und die ersten Schotterstraßen zu erklimmen. In dem Dorf, das wirklich ein Dorf ist, haben wir mehrere Häuser auf einem Kreuz. Parkplatz, Toiletten für Touristen und ein Restaurant mit 5 Tischen. Dort beschließen wir, zu Mittag zu essen. Huhn, Lamm und Reis bilden die Grundlage unserer ersten Mahlzeit und der meisten Gerichte während der gesamten restlichen Reise. Auf unseren Tellern landet oft eine Mischung aus Reis und Fleisch aus der indischen Küche namens Biryani. Wir haben es auf dem Boden in lokalen Restaurants gegessen, auf Wachstüchern aus Plastik mit einheimischen Fischern. Wir haben es aus Pappverpackungen gegessen, wir haben es am Lagerfeuer als Take-away in Kneipen am Straßenrand gegessen. Es war immer gut und perfekt gewürzt. Die östliche Küche ist sehr reich an Gewürzen. Es ist schade, dass Europa so sparsam mit ihnen umgeht und sie oft durch fettes Öl und eine Art geschmacklosen Füllstoff ersetzt.
Gleich am ersten Tag ändere ich die Route; wir werden es nicht bis zum Biwak im Wadi Far schaffen und schon gar nicht so, wie ich es geplant hatte. Wir kehren von Wakan in den Norden zurück und fahren statt auf Asphalt eine leichte und schnelle Schotterfahrt. Es ist wunderschön, mit den schon braunen Felsen der Berge ringsum, dem grauen Kies, der sorgfältig in gewundenen Kurven im Tal ausgelegt wurde, und dieser wunderschönen untergehenden Sonne. Die Zeit drängt, erstes Biwak im Dunkeln? Na ja, fast.
Das ist Wadi? Dreihundert Meter oder mehr breit, flach und felsig wie eine Kiesgrube. Eine vernachlässigbare Menge Wasser, zumindest ist das richtig. Hier und da wachsen Palmen und Büschel hohen Grases. Wadi Far windet sich und verengt sich immer mehr, seltsamerweise in Richtung der Wassermündung. Wir stürmen schnell nach Norden zum anderen Ende. Wir suchen den ersten Zeltplatz zwischen den Palmen. Sie spenden uns morgens Schatten, dienen unseren Kindern abends als geheimer Unterschlupf und gleichzeitig verbrennen wir ihre trockenen Äste mit anderem Holzabfall auf einem Lagerfeuer. Es ist warm und angenehm. Es gibt viele Sterne am Himmel und Frieden.
Am Morgen erwarten uns viele Freuden für Körper und Seele. Ich beginne mit einem Spaziergang ins Wadi, Ewa macht Yoga. Kinder schlafen die abendlichen Exzesse in einer geheimen Palmenbasis aus. Wir baden in den tieferen Teilen des Flusses, erfrischt und vollgepackt teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Und das wird bis zum Ende der Reise so bleiben. Mariusz und ich bleiben zusammen und geben auf dem Rückweg Vollgas. Durch unseren Schwung spritzen wir sauberes Wasser auf und ab und zu schrammt das Fahrgestell über die Flusssteine.

Schlangen

Wir gehen weiter in Richtung der Festung Rustaq, die ebenso wie die nahe gelegenen heißen Quellen geschlossen ist. Vielleicht ist das auch gut so, denn es wäre das gleiche Szenario wie am Vortag. Den Rest des Tages verbringen wir mit Kaffeetrinken vor einer verlassenen Festung. Hier gehen wir näher auf die Auswanderer und die Bevölkerung Omans ein, erfahren, warum die Omanis wie Inder aussehen und warum ihr Kaffee so gut ist. Anschließend in den örtlichen Geschäften einkaufen, neue Energie tanken und pakistanisches Essen zum Mitnehmen probieren. Es ist ein bisschen die Hölle, das muss ich zugeben.
Der nächste Halt ist das Little Snake Valley, ebenfalls ein Wadi, aber völlig anders. Wir kommen von der Trekkingseite durch wunderschöne Berge. Schon die Einfahrt von der Asphaltstraße ist dramatisch, denn gleich ragen die Berge empor, geformt wie große, in eine Richtung gerichtete Sturmwellen, schräg, bedrohlich und vielschichtig. Die Straße wird schnell zu einer Schotterstraße und bleibt dies auch die nächsten Tage. Aus irgendeinem Grund haben wir das Klettern im Wadi, das Waten und Klettern über Felsen aufgegeben. Stattdessen entscheiden wir uns für eine Rast auf der bezaubernden anderen Seite des Tals, wo wir den Rest des Tages mit Zelten und Schwimmen im eiskalten Wasser verbringen. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, die einheimischen Ziegen zu verjagen, die sich auf den Felsvorsprüngen gegenseitig jagten und dabei wütend winselten. Unsere Kinder haben das mitbekommen und nun konnten wir das malerische Little Snake Valley zum Himmel singen. Ich laufe schnell weg und mache einen Spaziergang.
Die Berge, die uns umgeben, sind sehr vielfältig. Die dominierenden Farben sind verblasstes Braun, Grau und Beige. In verschiedenen Formen und Gestalten. Die meisten von ihnen sind zur Seite geneigt, als wären sie einst Wellen eines felsigen Ozeans gewesen. Jetzt gefroren, für Tausende von Jahren aufbewahrt, speziell für unsere Bewunderung. Ich steige einen steilen Pfad hinauf, den ich mir selbst markiert habe, ein Stück weit vielleicht den Spuren der Ziegen folgend, ein Stück weit einfach bergauf. Es wird bald dunkel, unser Lager für heute haben wir ganz am Ende der Straße aufgeschlagen, etwa fünfhundert Meter vom See und der Mündung des Wadi entfernt. Ich frage mich, ob wir in der Nacht nicht weggespült werden, der Himmel ist bewölkt und zunehmend grau, nachts gibt es keine Sterne und alle möglichen Abhänge führen zu unseren Zelten.
Am nächsten Morgen ist das Wetter nicht besser, der Himmel ist bewölkt und sein Grau verschmilzt mit den Bergen am Horizont. Nach einem Morgen mit Frühstück und Wanderung brechen wir das Lager ab und machen uns auf den Weg nach Al Hamra, wo wir am Heiligabend zu Abend essen. Unterwegs müssen wir durch das Duży Węż-Tal wandern. Leider sind wir dort nicht weit gekommen. Das Wadi ist aus den hoch aufragenden Bergen herausgearbeitet und hat ein Flussbett in der Form einer Wasserrutsche ausgewaschen. Nach nur dreißig Minuten stehen wir am Rand eines Abgrunds über einem Becken mit klarem, eiskaltem Wasser. Alles mehrere Dutzend Meter unter uns. Obwohl die Kinder schon ziemlich durchnässt waren, entschieden wir uns, nicht weiterzugehen. Es gäbe kein Zurück.
Wir beginnen einen Wettlauf gegen die Zeit, der Weg ist länger als ich erwartet hatte. Die Kilometerangaben auf der Karte geben nicht den Schwierigkeitsgrad der Strecke wieder. Wir fahren den ganzen Tag in fein gemahlenem Braunmehl, das von einer Handvoll Fahrzeugen produziert wurde, die unzählige Male auf den Steinpisten unterwegs waren. Es haftet gut an Autos und verändert die weiße Karosseriefarbe in verschiedene Beigetöne. Dazu kommen Blumen, Herzen und das Wort KOK, gemalt mit den Fingern unserer Kinder. Obwohl KOK wahrscheinlich aus dem Kopf eines Erwachsenen stammt. KOK wird bis zum Ende der Reise unser Schutzengel sein.
Trotz des noch immer bewölkten Himmels ist die Aussicht atemberaubend. Die Ausmaße sind enorm, manchmal sind wir nicht in der Lage, die Entfernung, die Größe der Gipfel und Bergketten zu begreifen. So sehen wir beispielsweise zunächst einen hellen Faden, der diese riesigen, endlosen Massen aus brauner, vor Millionen von Jahren erstarrter Schokoladenmasse durchschneidet. Dann sind wir Teil dieses Fadens, der unser aus beigem Mehl geschlagener Weg ist. Dort, wo die langsam untergehende Sonne durch die Wolken bricht, erzeugt sie helle Schnitte am Himmel und gibt den Blick auf die senkrechten Berghänge frei.
Die Anzahl der Kurven, Anstiege und Abfahrten ist nicht für jeden von uns gut. Besonders für Kinder ist Basia bereits die Norm, wir wissen, dass sie sich krank fühlen wird. Gut trainiert, sagt sie mir, wann ich aufhören soll, macht ihr Ding, schüttelt sich und wir machen weiter. Bruno hingegen beschloss, die Sache im Stillen zu betrachten. Die letzten Streckenabschnitte entlanghetzen, ohne auf die Löcher und das Knarren des gesamten Kofferrauminhalts zu achten; Damit wir rechtzeitig ins Bett kommen, geht das Licht in der offenen Tür an und gleich wieder aus. Ich werde sofort wütend, Bruno hat schon wieder etwas getan. Er spielt mit der Tür. Ich schaue in den Seitenspiegel und sehe meinen Sohn mit dem Kopf aus dem Fenster. Mit ihrem blassen Gesicht und den ballonartigen Wangen scheint sie um Erlaubnis zu bitten. Ich nicke automatisch, als er einen bunten Ballon mit dem Inhalt des gesamten Tages steigen lässt. Schließt das Fenster. Wir waren alle sprachlos.

Arabska Wigilia

Następne dni śpimy w hotelach. Zehn Pierwszy z premedytacją, na czas wigilii. Trudno było przewidzieć pogodę w gorach Jabal Shams. Die Unterkunft liegt 3000 Meter entfernt und liegt nur wenige Kilometer von der Hauptstraße entfernt. Także, dobrze się złożyło.
Nasz Hotel zu niezły widok, dosłownie iw przenośni. Als ich The View sah, war es noch nie so weit hergeholt, aber ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Natomiast rano, słońce oświetla labirynt schodków, tarasów i traktów na zboczu góry. Er wurde von Jabal Shams und Al-Hamra gegründet. Owe trakty i tarasy łączyły poszczegó ne pokoje, które składały się na kształt kontenera morskiego. Każdy pokój jeden kontener. Bardzo ciekawie.
Wigilia, um kulturelle pod względem jedzenia i gości zu zlepek. Mamy Holendrów, Francuzów, kilku Niemców, Anglików. Standardmäßige Hindus oder Omańczycy. Nie ma karpia, nie ma pierogów. Jest Hummus, Ośmiornice, Perliczka, Krewetki, Ryż, owoce i przeróżne przesłodkie przysmaki.
Am Morgen erwartet uns eine wunderschöne Aussicht, ein gutes Frühstück, Yoga am Pool und eine schnelle Evakuierung. Heute fahren wir zu den Klippen des Jabal Shams, die angeblich etwa 500 Meter senkrecht abfallen. So steht es im Reiseführer, in der Realität lässt sich das jedoch nicht feststellen. Für mich ist es viel, viel mehr als das, denn wenn ich nach unten schaue, wird mir schwindelig. Eva hat Angst, sich dem Rand auf weniger als zehn Meter zu nähern. Jabal Shams ist einer der schönsten und größten Canyons, die ich je gesehen habe. Kein Wunder, dass er der Grand Canyon des Nahen Ostens genannt wird. Es tut mir ein wenig leid, dass das Wetter wieder bewölkt wird und die Sicht und Schärfe dieser wunderschönen Aussicht dadurch eingeschränkt wird. Der Weg ist, wie das Wetter, kompliziert, anspruchsvoll, aber gleichzeitig spektakulär. Am Ende des Tages erwartet uns Wadi Damm in der warmen, goldenen Sonne, die sich endlich entschieden hat, die Wolken zu vertreiben. Dieses Wadi ist wie jedes andere anders. Wir parken unsere Autos an der breiten Mündung des Canyons, der mit seinen glatten und hohen Wänden in das Gelände einschneidet. Zuerst sehr breit mit einem künstlichen Damm, später mit zunehmend verschlungenen Pfaden und schließlich hinter einer Kurve mit offenen Becken und Kaskaden. Ja, der Sonnenuntergang ist wunderschön, aber jetzt müssen wir nach Al-Misfat. Laut Navigationssystem haben wir noch über anderthalb Stunden vor uns, es wird schnell dunkel, wir haben Hunger und verirren uns schnell. Es brauchte nicht viel, bis das passierte, was ich am meisten befürchtete. Dunkelheit, keine Abdeckung, kein CB-Funk und kein Sichtkontakt. Wenn etwas passiert, muss jeder für sich alleine damit klarkommen. Natürlich begegnen wir auf diesem gesamten Abschnitt niemandem auf der Straße, denn es handelt sich um eine vergessene Straße. Krzysiek ist zuerst verschwunden, ich verfolge Mario. Mario biegt falsch ab und ich muss am Ende einem Geist hinterherjagen. Die Nationalstraße ist eine Schotterstraße, die durch die nahegelegenen Berge führt. Im Grunde keine Änderungen, heute führt sie den ganzen Tag über über Berge und Schotter. Am Ende komme ich als Erster im Hotel an, nachdem ich am Start als Letzter war. Es ist dunkel, die Straßen in der Stadt sind sehr eng.
Das Hotel ist sehr schön, da es das höchste Gebäude in der Altstadt von Al Misfat ist, die selbst ein Labyrinth aus alten Gebäuden ist, die durch enge Gassen und Treppen miteinander verbunden sind. Die Siedlung liegt auf einem Felsen, der sicherlich als natürliche Befestigung dient. Darüber hinaus werden Häuser aus Lehm, Stein und Saruju gebaut.
Am nächsten Tag entdecken wir eine Oase und ein über 2.000 Jahre altes System von Wasserkanälen, Falaj genannt. Es wird noch immer verwendet, um das Dorf mit Quellwasser zu versorgen und Terrassenfelder zu bewässern, auf denen Feldfrüchte wie Mangos, Granatäpfel, Feigen und Oliven angebaut werden.
Unser Hotel ist eine Mischung aus Treppen unterschiedlicher Formen und Längen, jedes Zimmer ist ein wenig anders. Wir bekommen die Ecksuite mit einem Badezimmer, in dem man duschen kann, während man auf der Toilette sitzt. Alles in allem ist es eine große Zeitersparnis. Aber wir haben auf jeden Fall eine bessere Aussicht, denn Marios Fenster gehen zur Haupttreppe, sodass wir ihm beim Ein- und Aussteigen durch den Haupteingang oft zuwinken. Auch die anderen winken ihm zu. Die Kinder haben Zimmer im neuen Teil und sie sehen ein bisschen aus wie Verhörräume. Der größte Vorteil des Hotels war seine Terrasse, die abends in hellem Neonlicht erstrahlte und uns einen umfassenden Eindruck des eher einfachen Abendessens vermittelte. Es gab Hummus und Pfannkuchen, Reis… etwas anderes, es hat mir gereicht. Auch hier kam es zu einer Intervention, eine solche Trennung von der Gruppe und die damit verbundenen Gefahren können wir uns nicht leisten. Wir trennen uns im Verständnis. Später merken wir auch, dass wir nichts verstanden haben.

Bunte Bilder

Am nächsten Tag eilen wir nach Nizwa, einer der größeren Städte und einer großen Touristenfestung. Diesmal auf Asphalt. Natürlich zögern wir nicht, mit Mario auf den zweispurigen Straßen der Vororte ein Rennen zu fahren. Diesel versus Benzin. Ich bringe meine benzinbetriebene Mikrowelle mit Dachzelt an ihre Grenzen, aber die Dünste der beiden Turbos und des 3,3-Liter-Motors gewinnen auf lange Sicht. Das kostet uns mehrere Strafzettel, wobei der höchste für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von dreißig oder mehr Kilometern pro Stunde gilt. Zum Glück kommen die Tickets erst ein paar Wochen später, so dass wir immer noch darum kämpfen, noch ein oder zwei zu bekommen.
Nizwa ist ein interessanter Zwischenstopp, wir kaufen dort ein paar Souvenirs und besuchen neben der Festung auch den alten Souk, den lokalen Basar. Im selben Restaurant treffen wir zufällig auch Krzyś und seine Familie. Tatsächlich sind wir seit dem gestrigen Gespräch seit dem frühen Morgen nicht mehr verbunden. Beim Abendessen schmieden wir einen Plan, den wir nicht mehr aufgeben können, weil wir die Wüste durchqueren müssen, weil wir Vorräte anlegen müssen, Holz für zwei, drei Tage kaufen müssen, Eis, Wasser, Treibstoff usw. Wir können auch nicht aufgeben, weil wir nur einen Kompressor, ein Set Seil mit Schäkeln und drei Walkie-Talkies haben, die nicht mehr funktionieren. Außerdem können wir diese nur an einer 220-V-Steckdose aufladen. Perfekt. Krzysiek hat auch unsere Bratpfanne.
Wir legen auch schnell auf. Bereits in Nizwa. Eine schnelle Berechnung sagt mir, dass wir die Wüste nach Einbruch der Dunkelheit erreichen werden, also beschließe ich, Holz zu suchen und ein paar Einkäufe zu erledigen. Ich weiß, dass Mario mit der PWR-Taste den Overdrive einschalten und mich einholen wird. Ich frage mich, wie viele Strafzettel er bekommen hat, die er nicht zugegeben hat. Gemeinsam erreichen wir die Tore der Wüste, Badiya. Dort erledigen wir unsere Einkäufe, sammeln Holz und verbergen unsere Müdigkeit und unseren Hunger. Die Wüste begrüßt uns im Dunkeln, wir sehen die blinkenden Lichter entgegenkommender Autos in den Staubwolken, jemand spricht uns an, jemand bietet uns den Weg zu einem tollen Biwak an. Wir lehnen ab, lassen die Luft raus und suchen unsere erste Übernachtungsmöglichkeit, so weit weg, wie es das schwindende Handysignal zulässt.
Aber wo ist Krzysiek? Abgelenkt von den farbenfrohen Gemälden, immer noch in Nizwa, in der Restaurantgalerie, so scherzen wir später, verirrt er sich. Er wurde uns von einigen Omanis gebracht, die sie Gott sei Dank im Dunkeln in der Wüste getroffen hatten. Mittlerweile lerne ich zum ersten Mal die Schwächen des Autos ohne Modifikationen kennen, stecke fest und mache grundlegende Fehler. Die Müdigkeit macht sich bemerkbar, wir kommen nicht weiter, das ist „gut genug“.
Sobald wir alle versammelt sind, machen wir ein Feuer. Zuerst ist es windig und wir hören viele Autos, die aus der Wüste in die Stadt zurückkommen. Wir sind nicht wirklich weit gegangen, zwei Hügel von der Hauptroute entfernt. Einen Moment später hören sowohl der Wind als auch die Autos auf. Über unseren Köpfen haben wir einen Sternenhimmel und ein schwaches Leuchten aus einer nahegelegenen Stadt. Und unsere Schatten tanzen im Rhythmus eines kleinen Lagerfeuers. Wir haben auch kleine Freunde. Das sind Wüstenmäuse, oder eigentlich glaube ich, dass es nur eine davon gibt. Winzig mit großen Ohren, läuft zwischen unseren Beinen hindurch und hat überhaupt keine Angst. Sie rennt oft zum Feuer und schaut in die Flammen, sodass ich ihre Schnauze und die beiden kleinen schwarzen Glutstücke, die von Zeit zu Zeit aufblinken, deutlich sehen kann. Wir alle quietschen vor Freude wie kleine Mäuse.
Am Morgen sind ihre Spuren überall, ihr kleines Gesicht läuft herum. Außerdem ist überall Sand. Überall. Jetzt dämmert es uns, dass wir uns in der Wüste befinden, denn nachts war vor den Scheinwerfern des Autos nur ein schwach beleuchteter Abschnitt zu sehen. Ewa und ich gehen natürlich zum Sonnenaufgang. Zunächst nicht wirklich offensichtlich, da wir uns nach dem ganzen Tag und der schlaflosen Nacht müde fühlen. Ich möchte gerne ausschlafen. Neben einer starken Willenskraft mobilisiert uns auch unsere Blase ein Stück weit. Wir gehen in Richtung der höheren Dünen, von wo aus wir einen unbezahlbaren Blick auf das Tal und eine weitere Reihe hoher Dünen haben. Später erfahren wir, dass die gesamte Wüste diese Form hat und der Länge nach von Sandschluchten durchzogen ist. Wir werden morgen noch viele Male versuchen, nach Süden durchzubrechen, allerdings ohne großen Erfolg. Sonnenaufgänge in der Wüste gehören zu den schönsten. Die Farbe des Sandes ändert sich von Grau zu warmem Braun. Dann allmählich in geschmolzenes Gold, um später in einem blendenden Silberglanz zu erstrahlen. Nachts ist es ein schwarzer Abgrund.

Wahiba Sands
Jetzt heißt es richtigerweise Sharqiya Sands, denn Wahiba ist der Name der Menschen, die hier leben. Mir gefällt der Vorname jedoch besser und so bleibt er in meinem Gedächtnis eingebrannt. Wahiba-Wüste, wie dieser umgebaute Pickup.
Wüsten haben etwas Besonderes und ziehen mich immer wieder zu ihnen hin. Diesmal ist es dasselbe. Es ist wahrscheinlich diese Weite vor mir und links und rechts. Das Gleiche. Ein Gefühl der Angst, dass man hier festsitzen könnte, zum Beispiel ohne Wasser. Dieses hier ist jedoch ein bisschen anders als die anderen, in denen ich gewesen bin. Abgesehen davon, dass er, wie man auf Satellitenbildern und Karten erkennen kann, recht regelmäßig von Sandschluchten durchzogen ist, bietet er auch einige Überraschungen. Eine davon ist die Moschee in seinem Herzen. Und nicht irgendein altes, sondern ein mit Gold verziertes Dach, ein hoch aufragendes Minarett, umgeben von einer Mauer, die majestätisch in der Sonne glänzt. Wir stießen auch auf mehrere Luxuscampingplätze und zahlreiche kleinere, verlassen wirkende Hütten. Wir haben oft Kamele gesehen, sowohl wilde als auch angebundene, und wir haben sie auch auf der Ladefläche lokaler Toyota 79er gesehen. Sie streckten ihre ruhigen Köpfe über das Fahrerhaus, kauten auf etwas herum
und warfen uns Blicke zu, während wir im Sand gruben.
Wir verbringen den größten Teil des Tages damit, den nächsten Canyon zu erreichen, aber dazu müssen wir hohe Sanddünen erklimmen. Diese besiegen uns jedes Mal schnell und effektiv. Selbst wenn wir denken, wir hätten die andere Seite erreicht, stellt sich heraus, dass eine andere auf uns wartet. Fata Morgana. Während wir mit Schaufeln graben, rutschen unsere Kinder abwechselnd auf einem Sandsurfbrett eine der Dünen hinunter und wir hören das Kreischen und die Freudenschreie der Kinder.
Die Sonne presst schnell den letzten Schweiß aus uns heraus und gegen 16 Uhr Wir beenden den Tag fast am anderen Ende der Wüste. Hier sind die Dünen niedriger und die Wüste ist bereits mit einigen Büschen bedeckt. Wir begegnen weiterem Wild, darunter Ziegen, Schafen und sogar ein paar Kühen. Wir alle haben rote Schnauzen, verbrannte Hälse und fühlen uns müde. Die Wüste raubt einem alle Energie. Wir haben wieder eine windige Nacht und die Sterne stehen anders als in Polen. Vor dem völlig schwarzen Abgrund des Himmels ist die Milchstraße besser sichtbar
. Diesmal ohne jegliches Leuchten.

Drachen
Ich nehme zwei Drachen mit nach Oman, das war eigentlich der ambitionierte Plan. Okay, aber warum diese Drachen? Es ist ein schlauer und raffinierter Plan, direkt aus „Nachbarn“. Dies liegt daran, dass das Fliegen von Drohnen im Oman nicht erlaubt ist oder durch Dokumente und Genehmigungen stark eingeschränkt ist. Ich beschloss, eine 360-Grad-Kamera am Drachen zu befestigen und ihn in den Himmel fliegen zu lassen. Die in die Kamera integrierte Stabilisierung verhindert Verwacklungen und das 360-Grad-Bild ermöglicht das Ausschneiden eines bestimmten Bildausschnitts. Dies ist es, was uns eine Drohne bietet, allerdings auf andere Weise. Klüger. Noch schlauer. Ich bin stolz auf meinen Plan. Ich kann mir sogar vorstellen, wie wir es hinter dem Auto herziehen, an einem speziellen, superbeständigen Zubehörseil, das ich natürlich gekauft habe. Alles begann damit, dass ein Drachen nicht in mein Gepäck passte, also konzentrierte ich mich auf den für die Kinder. Unkompliziert, einfach und jeder kann es machen. Das stand in der Anzeige. Nachdem Bruno und ich eine Stunde lang mit den Seilen gekämpft hatten, gaben wir auf. Mein entmutigter Sohn begann, Mäuselöcher zu graben, und ich träumte davon, wie wunderbar es wäre, eine Drohne zu haben. Die Aussicht im Oman
ist einfach unglaublich, vielleicht beim nächsten Mal.
Am Morgen stellen wir fest, dass uns das Essen ausgeht. Zum Glück sind es heute nur noch etwa ein Dutzend Kilometer bis zur Küste, wo es ein Fischerdorf und eine Stadt gibt, in der es durchaus Geschäfte gibt. Und nicht irgendwelche Geschäfte. Es gibt Chips in Tüten zu 10 Stück, Waschpulver, Cola, Wasser und sogar etwas Essen in Form von Trockensuppen und abgepackten Pfannkuchen. Auf zwanzig Quadratmetern herrscht in einer sehr armen Stadt völlige Unordnung. Jedes Haus ist mit einer Mauer umzäunt und es gibt viel Müll und Unordnung. Es ist ein großer Kontrast zu dem, was wir zuvor gesehen haben. Mir wird langsam klar, dass die Karte nicht lügt. Hier endet einfach die Zivilisation und nichts beginnt. Sie müssen entweder nach Norden gehen oder ins Nichts im Süden waten. Wir wählen den Süden.
Auf dem Weg in die Einkaufsstadt machen wir spontan einen Abstecher an die Küste. Abgesehen von einer kurzen Episode, in der ich wieder stecken blieb, war es einfach großartig. Breiter Strand mit hohen Sandklippen im Hintergrund. Mario fährt mit seinem Auto durch das steigende Wasser. Große, hohe Spritzer, jeder ist von dieser Tatsache oder einfach vom Anblick des Indischen Ozeans begeistert. Kinder werden schnell nass. Dieses Nichts sieht vielversprechend aus. Die nächsten Kilometer fahren wir am Strand entlang, rechts sehen wir die hohen Klippen, die wir schon vorher in der Ferne gesehen hatten, allesamt übersät mit Plastikmüll, den das Wasser an Land gespült hat. Wir tun so, als ob wir nichts sehen würden. Erwachsen, durch Erfahrung gebildet, stoisch und mit einem hohen Maß an Toleranz und Gleichgültigkeit. Alles, um den Moment nicht zu ruinieren.

Kaffee vom Stand.
Wir trennen uns wieder, ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, es ging darum, wo wir einkaufen sollten. So oder so erhalten wir von Krzyś die Information, dass unser nächster Punkt, das Fischerdorf, keinen Besuch wert sei. Dass das einzige geöffnete „Restaurant“ dort dreckig ist und die ganze Stadt stinkt. So erreichen wir wenige Augenblicke später, auf einem dünnen Asphaltfaden durch das weiße Nichts der trockenen Weiten salziger Meeresfelder, das Fischerdorf.
Wir finden hier alles, was wir gesucht haben. Zuerst werden wir von Dutzenden seltsam geformter Fischerboote begrüßt, die im seichten Wasser gestrandet sind. Sie sehen aus wie Piratenschiffe, dazu kommen riesige Trucks, ein bisschen wie aus Endzeitfilmen à la Mad Max. Kabine nur mit Rahmen, keine Fenster, nur der Stahl ist stark korrodiert. Das Ganze steht auf kahlen Offroad-Rädern mit einem Rammbock in Reifenform auf der Motorhaube. Ich sehe ein paar davon. Überall um sie herum lagen Fischernetze, kleinere Boote und Rettungsboote in geordnetem Durcheinander verstreut. Alles brät in der Sonne. Was für eine Inszenierung. Wir parken zum Kontrast in fast weißen Toyotas daneben.
Wir fahren zuerst zur Tankstelle, wo wir Eis und Treibstoff auffüllen. Ein paar indische Fischer kommen hierher. Sie haben nackte Füße, die wie Schuhe aussehen. Das Leder sieht sehr hart und abgenutzt aus, die Finger sind unnatürlich seitlich abgewinkelt, wahrscheinlich um die nötige Stabilität auf einem schaukelnden Boot zu gewährleisten. Dann gehen wir ins Restaurant. Es ist, wie das vorherige Geschäft, klein, aber gut organisiert. Insgesamt gibt es vier oder fünf Tische, drei davon an der Wand. Wir wählen zwei davon aus, jeweils für eine Familie. Wir haben das bessere, denn über unserem Tisch hängt ein noch in Folie eingeklebtes Bild und ein Ventilator, der sich dreht. Außerdem haben wir eines der Fenster mit etwa einem Dutzend Wasserflaschen versperrt. Mario hingegen hat zwar ein verblasstes Bild, dafür aber Kunststoffrahmen, wie sie etwa an den Ecken angebracht sind, die vor Beschädigungen schützen. Ich frage mich, ob die Folie, wie bei uns, einfach durch die Sonne geschmolzen ist. Er hat jedoch eine bessere Tischdecke, weil sie gestreift ist. Unseres ist einfarbig. Aber beide sind aus einem Müllsack, leicht durchsichtig. Eine schnelle Reinigung nach den Gästen ist die Grundlage für eine gute
Organisation und Optimierung in einem so geschäftigen Gebäude. Abgesehen von den bunten Tischdecken ist alles, was früher weiß war, wieder da. Zahlreiche Flecken an den Wänden. Dazu kommt ein Kabelsalat von einem fortschrittlichen Kamerasystem, aber definitiv nicht aus Sicherheitsgründen. Dazu müssen Sie lediglich den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das Essen ist wirklich fantastisch. Obwohl der Kellner unsere Bestellung durcheinanderbringt, essen wir köstliches indisches Essen. Nach dem Mittagessen stoßen wir auf dem Weg zum Auto auf einen Kaffeestand. Der Stand war vielleicht drei Meter lang und zwei Meter breit und enthielt eine Kaffeemaschine, die wahrscheinlich über fünfzigtausend Zloty wert war. Und es war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Dort, in diesem Fischerdorf, schmutzig, stinkend und einen Besuch nicht wert. Ich werde sie nie vergessen. Bis zum nächsten Biwak sind es noch hundert Kilometer, also geht es weiter Richtung Süden ins Nichts. Wir fahren auf heißem Asphalt die Küste entlang, biegen dann in eine flache Einöde ein. Über eine Stunde fahren wir über den ehemaligen Meeresboden. Perfekt flach, stellenweise oder komplett mit einer weißen Beschichtung versehen. Mal sandig, mal fest und lehmig, mal leicht steinig. Doch soweit das Auge reicht, ist alles
flach und jenseits der ausgetretenen Pfade erstreckt sich schlammiges und tückisches Gelände.

Omanische Malediven
Ich habe mich lange gefragt, ob es sich lohnt, wegen all dem Nichts so weit in den Norden nach Barr al-Hikman zu fahren und so viel Zeit mit Umsteigen zu verschwenden. Doch als ich den weißen Strand und die Lagune mit den zwei Holzkonstruktionen sah, wusste ich, dass dies der Höhepunkt und Wendepunkt unserer Reise sein würde. Mit der Betonung auf Höhepunkt.
Nach dem Besuch des nahegelegenen Campingplatzes mit Bar, der angeblich ein Mekka für Kiteboarder ist, suchen wir nach einem Platz zum Zelten. Diesmal ist es super einfach und wir haben einen tollen Platz. Links sehen wir in etwa fünfzig Metern Entfernung den Ozean und rechts eine Spiegelung in Form einer Lagune. Wir schlagen schnell unser Lager auf und das gesamte Team verteilt sich in der Gegend, jeder findet eine angenehme Beschäftigung. Mal rennen Kinder am Meeresstrand entlang, mal fangen sie Krabben in der Lagune, buddeln im weißen Sand und sammeln unzählige Muscheln und andere Dinge ein, die das Meer ans Ufer gespuckt hat. Der Strand ist sauber und mit keinem anderen Strand vergleichbar, zumindest nicht im Oman. Es gibt ein Bad und Ruhe. Es gibt einen Sonnenuntergang, der im Ozean versinkt; plus ein Lagerfeuer und tolle Gesellschaft. Wir sind kurz davor, vor Glück zu explodieren. Es gibt auch viele Vögel, wir sehen Möwen, Schwarzreiher und Flamingos sowie große Schwärme kleinerer Vögel, deren Namen ich kenne. Diese sind vor allem morgens aktiv, was uns auch nicht enttäuscht hat. Ich stehe weit über eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang auf. Ich laufe umher und suche in Stille und völliger Ruhe irgendwo am anderen Ende der Welt nach den besten Aufnahmen.

Nach dem Frühstück wechseln wir das Autorad und ändern auch unsere Meinung. Dieses erste hat Mario im Dorf mit dem Laden am Straßenrand zerstört. Wahrscheinlich war er vom Anblick der schmuddeligen Wände und des Chaos fasziniert. Wir ändern unsere Pläne auch, weil wir etwas länger an diesem fantastischen Ort bleiben möchten und dafür einen anderen ikonischen Ort opfern, nämlich Sugar Dunes. Allerdings vergeht die Zeit, insbesondere die schöne Zeit, schnell. Schon bald sitzen wir im Auto und rasen über eine Schotterstraße durch die Einöde von Barr al-Hikman. Wir kriegen hier kein Ticket. Wir drehen hundertvierzig Runden auf der Geraden und hinterlassen dabei eine riesige Staubwolke. Was für eine Fahrt. Als wir die nächste Stadt, Hiji, erreichen, sind unsere Autos mit einer frischen Schicht hellbeiger Farbe überzogen. Der Slogan ziert wieder unsere Autos. Wir füllen unsere Vorräte auf und hupen viel.

Hupen.
Dieses Wort allein klingt seltsam. Allerdings fangen Mariusz und ich an, es mit dem Hupen krachen zu lassen, und das liegt nicht am Alkohol, denn der ist uns schon lange ausgegangen. Ich habe buchstäblich ein paar Milliliter Rum, um das neue Jahr zu feiern, und das ist erst in ein paar Tagen. Außerhalb von Maskat und wahrscheinlich auch Salalah kann man es nirgendwo kaufen, tatsächlich konnte ich es auch in Maskat nicht finden. Am letzten Tag unserer Reise stand ich in einem dunklen Teil von Maskat als einziger Weißer in der Schlange vor einem Spirituosenladen. Überall um mich herum sind Inder mit einer Alkohollizenz. Indianer haben von Natur aus normalerweise ein seltsames und blutunterlaufenes Aussehen, aber hier in diesem stickigen Laden hatte alles eine andere Farbe. Und der Geruch scharfer Gewürze vermischte sich mit dem Geruch nackter Füße und Schweiß. Nachdem ich gewartet hatte, bis ich an der Reihe war, wurde ich gefragt, ob ich einen Führerschein hätte. Aber warum, ich bin achtzehn Jahre alt, sage ich, aber trotzdem danke für das Kompliment. Der Verkäufer sagt, dass es ohne Lizenz keinen Alkohol gibt, er sagt jedoch nicht, wie man diese erhält. Keiner sagt etwas, alle schauen mich nur an. Vielleicht kauft es mir jemand, so wie ich es früher getan habe, als ich minderjährig war? So etwas wie: Kaufen Sie Ihrem Großvater ein Bier, weil Sie es Ihrem Enkel nicht verkaufen möchten. Einer wäre fast kaputtgegangen, aber er sagte, er wolle seinen Hupschein nicht verlieren.
Wir hupen jedoch an Tankstellen, Cafés und sogar vor Mülltonnen. Die Kultur und Geschichte Omans sind sehr interessant. So wurde die Sklaverei in diesem Land beispielsweise erst in den 1970er Jahren abgeschafft. Darüber hinaus gibt es etwa zwei Millionen gebürtige Omanis und doppelt so viele Expats. Omanis sind wohlhabend und haben normalerweise mehrere, mittlerweile bezahlte Bedienstete. Hinzu kommt die Hitze, und für uns ist es normal, an einer Tankstelle zu hupen und jemanden zu bitten, unseren Tank aufzufüllen. Dasselbe gilt in vielen Cafés, Geschäften und Restaurants. Sie fahren vor und hupen, steigen aber nicht aus dem Auto aus. Allerdings ist es nicht lecker, wenn Mario mich anhupt und mir sagt, dass ich den Müll rausbringen soll.

Sünden
Aber er wird schnell für seine Sünden bezahlen. Das Fahren an Stränden, das Spritzen im Wasser und das Fahren mit gedrückter PWR-Taste ist jetzt und ganz plötzlich kostenpflichtig. Der Diesel stirbt langsam.
Vielleicht hatte ich mehr Glück oder war klüger … aber höchstwahrscheinlich hatte ich auf jeden Fall Glück. Bei Benzinern befindet sich der Luftfilter auf der rechten Seite, auf der Landseite. Beim Diesel von der linken Seite, von der Seite des Salzwassers, welches Mario perfekt und gleichmäßig in den Motor saugte.
Der Filter ist aufgequollen und verschmutzt, der Motorraum ist mit weißen Salzablagerungen bedeckt. Wir verbringen die nächsten Tage damit, alles zu tun, um den Filter zu reinigen. Wir glauben, dass er schuld daran ist, dass die PS-Zahl unter der Haube erstickt, nicht atmen kann, nicht leichtfertig laufen kann. Es wurde eingeweicht, gebürstet, geblasen, gezupft, mit dem Auspuff getrocknet, im Motorraum getrocknet. Waschen mit Spülmittel, Waschen im Meer. Wir haben mehrere Reparaturwerkstätten und sogar einen Toyota-Händler besucht, leider hatte keiner einen Filter. Später stellte sich heraus, dass auch er nicht ohne Filter fuhr, der Fehler lag also eindeutig bei dem schlecht konstruierten Auto der japanischen Ingenieure. Irgendwo haben sie einen katastrophalen Fehler gemacht, für den wir jetzt bezahlen müssen.
Die ersten Symptome bemerkten wir, als der Benziner schneller fuhr als der Diesel. Oder an jenem Nachmittag, als wir die Klippen über dem Meer hinauffuhren. Paradoxerweise haben wir unsere Autos dort zum ersten Mal in Salzwasser eingeweicht. Mit großer Mühe kletterten wir die Sandklippe hinauf, eigentlich hätte es, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch sehr schlimm ausgehen können, denn das Auto mit dem Seil hatte sich längst von uns gelöst und wir steckten im Sand fest.

Schildkröten
Wir ließen uns davon jedoch nicht den Rest des Tages verderben. Der Diesel verlor langsam an Leistung, lief aber weiter. Die letzten beiden Nächte haben wir an zwei völlig unterschiedlichen Orten an der Küste verbracht. Die ersten sind Sandklippen. Aus
Sandsteinfelsen, spektakulär, golden und eine Augenweide. Allerdings schlafen wir dort nicht gut, da die Fischer die meiste Zeit der Nacht zum Fischen unterwegs sind. Mehrere Dutzend kleine Boote verströmen einen starken Geruch nach verbranntem Diesel und es herrscht allgemeine Aufregung. Trotzdem war es schön, es anzuschauen und zu erkennen, wie harte Arbeit es ist. Der Morgen war jedoch ausgezeichnet. Die Mädchen machten Yoga, die Kinder gruben etwas im Sand und ich ging in der Nachbarschaft spazieren. Ich schaute auf das Meer und erinnerte mich an alles, was ich von den vergangenen Tagen konnte. Dieses zweite Lager ist eine Filmkulisse eines postapokalyptischen Landes. Flache Klippe, wie ein Tisch. Konstruiert aus gemahlenem Gestein, das mit kleineren Steinen und Erde zusammengeklebt ist. Senkrecht in den Ozean fallen. Es gibt nichts, keine Vegetation, nur einen steilen Abhang zum Strand, wo Schildkröten ihre Eier ablegen und Raubtiere sie später stehlen. Wir waren am Vortag den ganzen Tag an der Küste entlanggefahren und außer einem interessanten Essen in einem der Restaurants gab es nichts besonders Fantastisches auf der Etage. Wir haben viel über Turtle Bay gelesen, also machen wir uns auf den Weg dorthin. Allerdings fanden wir dort keine gute Unterkunft und entschieden uns schnell für die Isolation. Wir kehren zur verlassenen Klippe zurück. Die angesammelte Müdigkeit, die soziale Frustration und unsere Trennung vom dritten Auto treiben uns schnell ins Bett. Morgens erscheint die Landschaft sanfter, ebenso wie unser Temperament, insbesondere meines. In der Morgensonne sehen wir ein paar Schildkröten, wir alle baden in hohen, schäumenden Wellen und dieser schlimmste Campingplatz verwandelt sich
im Handumdrehen in den besten. Nach dem Frühstück fahren wir weiter Richtung Norden.

Neujahr
Seit mehreren Tagen überlege ich, wie ich eine Route auswählen könnte, um diese Übernachtung zu etwas Besonderem zu machen, insbesondere im Vergleich zu den vorherigen. Wir passieren schnell die Stadt Sur. Nach etwa einem Dutzend Tagen im Exil sind wir von der Zivilisation angewidert. Dasselbe gilt für Wadi Bani Khalid, dessen An- und Abreise sehr zeitaufwändig ist. Die vielen Autos auf der Straße und
der mit Touristen gefüllte Parkplatz signalisierten uns bereits, dass wir von dort verschwinden sollten.
Bald verlassen wir den Asphalt und durchqueren das Wadi Wahlat. Felsig und trocken mit braunen Bergen im Hintergrund. Schön.

Später begrüßt uns das Wadi Al Khabbeh, das nichts Besonderes zu sein scheint. Dennoch bietet es uns eine wunderschöne Aussicht, jede Menge Holz für ein großes Silvesterfeuer, jede Menge Ruhe und Abgeschiedenheit von allem. Wir unterhalten uns am Feuer, trinken die lange aufgesparten Schlucke Rum und gegen neun Uhr schlafen wir tief und fest. Dafür haben wir morgens mehr Zeit. Yoga, Spazierengehen, Eier zum Frühstück. Flaschentoilette. Packen und los gehts. Unsere Morgenstandards.
An diesem Tag besuchen wir die Gräber im Gebiet von Jebel Bani Jebir, die in hohen Kegeln angeordnet sind, die wie große Bienenstöcke aussehen. Wir werden Zeugen der Geburt eines Lamms auf der Straße direkt vor unserem Auto. Kaum hatte ich gebremst, sah ich, wie das Schaf das neue Baby ausspuckte. Wir planen, zur Majlis Al Jinn-Höhle zu gehen und sie an Seilen zu erkunden, aber die Straße ist gesperrt. Da Mariusz‘ Auto immer schwächer wird, geben wir eine mögliche Überquerung der Felsen auf und fahren wieder Richtung Küste, diesmal Richtung Tiwi und Fins. Wir versprechen uns einen Spaziergang in einem der nahegelegenen Wadi, beschließen aber schnell, an dem kleinen Strand zu entspannen, den wir ganz für uns alleine haben. Der Zugang war schwierig und wir mussten uns sehr anstrengen, um endlich dort anzukommen. Die Einfahrt war so klein, dass wir kaum zwei Autos auf den ebenen Boden bekamen. Später öffnete sich der Strand jedoch zu einem ziemlich großen Strand, insbesondere bei Ebbe. Der Wasserstandsunterschied betrug etwa anderthalb Meter, sodass wir am Ende des Tages die miteinander kämpfenden Krabben und die an den Felswänden klebenden Muscheln bewundern konnten. Am Morgen stand das Wasser fast bis zu unseren Autos.
Am letzten Tag bricht das gesamte Team auseinander. Mariusz‘ Familie wartet auf Rettung, der Diesel ist endgültig ausgefallen. Sie warten auf einen Autoersatz. Sie ließen uns alleine nach Maskat gehen. Wir verzichten auf die weitere Erkundung der Berge und fahren direkt in die Hauptstadt. Dort versuchen wir, zur geschlossenen Großen Sultan-Qabus-Moschee zu gelangen. Später besuchen wir den ältesten Souk in Muttrah, das größte Labyrinth aus Straßen und Ständen, das ich je gesehen habe, und übertrifft sogar den Souk in Marrakesch.
Am nächsten Tag fliegen wir nach Dubai, einem Betonparadies. Aber das ist eine andere, weniger interessante Geschichte.
Nachdem ich diesen Text geschrieben, Fotos durchgesehen und Videos aufgenommen habe, weiß ich, dass Oman eines der interessantesten und vielfältigsten Länder ist, die ich je besucht habe. Sie können an einem Tag die Wüste und die Berge oder an einem Tag die Berge und den Strand besuchen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.

Wir laden Sie ein, sich den Film dieser Reise anzusehen: